Изготовление печи на отработке своими руками с видеоуроком

Печь, которая функционирует на отработанном масле или мазуте, представляет собой идеальное решение для обогрева гаражей, теплиц или помещений, предназначенных для содержания животных. Ее конструкция достаточно проста, и ее можно собрать буквально за несколько часов.

Схема печи, работающей на отработке

Топливом в такой печи являются пары, выделяемые при кипении отработанного масла. Состоит она из двух камер. В первую (нижнюю) емкость через специальное отверстие заливается масло. При розжиге (в это же отверстие проталкивается подожженная бумага или ветошь, смоченная в бензине) нагретые пары поднимаются по перфорированной трубе во вторую (верхнюю) камеру, где сгорают окончательно.

Печь на отработке состоит из двух камер, соединенных перфорированной трубой

Розжиг печи

Для того, чтобы нагретый воздух не уходил слишком быстро в трубу, в верхней камере предусматривается перегородка.

В верхней камере дожига делается перегородка для задержки газов

Важно! Для выхода канцерогенных продуктов, выделяемых при сгорании отработки, помещение, в котором устанавливается такая буржуйка, должно быть оснащено надежной вентиляционной системой.

Сборка печи

1. Размеры печи могут быть произвольными. Однако ее мощность напрямую зависит от объема камеры для масла (он может составлять от 10 до 30 л). С помощью стандартной буржуйки на отработке размером 750×350×500 мм вполне можно протопить помещение размером 120 куб. м.

2. Для изготовления нижней камеры можно взять металл 4 мм. Толщина металла для верхней камеры, нагревающейся сильней, 6 мм.

3. Верхняя вторая камера обычно по размеру совпадает с нижней или может быть чуть больше. Не следует делать ее слишком объемной – в просторной камере нагретый газ будет слишком быстро остывать.

Совет. Для упрощения чистки емкости для масла первую камеру можно сделать выдвижной.

4. Для нормального функционирования устройства требуется подача воздуха в обе камеры. Для этой цели в первой из них предусматривается регулирующая заслонка, которая остается открытой при розжиге и перекрывается сразу же после закипания отработки.

5. В качестве регулятора воздуха можно использовать и отверстие для заливки масла. В таком случае на нем предусматривается задвижка.

Отверстие для заливки масла может служит и регулятором подачи воздуха

Важно! Так как камера для масла требует регулярной очистки, ее делают разборной.

Нижняя камера должна быть разборной

6. Подача воздуха во вторую камеру осуществляется через перфорацию в трубе. Стандартная длина такой трубы 35-65 см, диаметр от 100 мм. Отверстия размером 12-16 мм в ней располагаются через каждые 7-10 см. Вместо трубы можно использовать и небольшой газовый баллон.

Схема печи на отработке

7. Для обеспечения достаточной циркуляции нагретого воздуха буржуйка устанавливается на ножках. Так как полы в подсобных помещениях чаще всего неровные, лучше предусмотреть регулировку длины каждой ножки. Для этого они прикручиваются на болты к нижней камере.

8. Вес этой печи небольшой (от 30 кг), поэтому во избежание ее опрокидывания в нижней части подставки лучше сделать отверстия для прикручивания их к полу.

9. В качестве подставки вместо ножек можно использовать и кирпичи. Но, так как такая буржуйка является пожароопасным устройством, следует предусмотреть ее надежное крепление.

Вариации печей на отработке

1. Вариантов исполнения таких буржуек множество. Меняться может как их форма (она может быть любой), так и расположение отдельных ее частей.

Конструкция печи может быть любой

2. Более усовершенствованной моделью является печь с расширительным бачком для отработанного масла. Регулировка подачи топлива в ней осуществляется с помощью крана. При таком варианте объем камеры для масла может быть меньшим.

Печь с дополнительным баком для подачи отработки

Еще один вариант буржуйки с баком для доливки масла

3. Для отопления больших помещений можно использовать принудительный поддув с помощью вентилятора. Подобное усовершенствование не только ускорит подачу тепла в помещение, но и предохранит металл от излишнего перегрева и выгорания.

4. С помощью внутреннего обдува верхней камеры возможно повысить КПД печи за счет увеличения скорости и объема сгорания газа. Причем дымить такая конструкция будет гораздо меньше. Для увеличения нагнетания воздуха используют канальный вентилятор, который крепится рядом с печью и подключается к ней с помощью 100-миллиметрового воздуховода с заслонкой для регулировки поступления воздуха. Во избежание обратной тяги после вентилятора монтируется обратный клапан.

5. Для того, чтобы печь работала в автоматическом режиме, в ней можно предусмотреть капельную подачу масла.

Печь с капельной подачей масла

6. Так как подобная конструкция весьма экономична, а ее КПД достаточно высок (до 75%), печь на отработке вполне можно использовать для отопления теплиц или помещений для содержания животных. Для равномерного обогрева помещений можно предусмотреть в ней водяную «рубашку» объемом 100-120 л. Для этого печь или дымовая труба окружается второй стенкой, заполненной водой. При этом в «рубашке» делается два сгона: один сообщается с водопроводом, а второй – с батареями отопления.

Печь с водяной «рубашкой» на дымоходе

Водяной «рубашкой» в такой буржуйке является труба, огибающая печь

Устройство дымохода

Так как для подобной печи важно наличие мощной и стабильной тяги, дымоход должен иметь достаточную высоту – от 4 м (расстояние от поверхности печи). При хорошей тяге снижается и вероятность отравления канцерогенными продуктами сгорания топлива, что также немаловажно.

Для устройства дымоотвода используют трубу 100 мм диаметром. Так как дымоход в таких устройствах забивается сажей очень быстро, изгибы и наклоны в нем не допускаются – труба должна располагаться строго вертикально.

Эксплуатация печи на отработке

Правильно собранная печь не должна коптить и дымить. Если это происходит, значит, в ее конструкции есть серьезный изъян. Начать дымить она может и при забитом дымоходе: прочищать его придется намного чаще, чем дымоотводы обычных печей.

Чтобы удалить прилипший нагар, трубу лучше вначале простучать, а лишь затем очистить ее от остатков сажи. В регулярной промывке (в идеале раз в неделю) нуждается и емкость для масла.

Совет. Упростить чистку дымохода можно, если сделать его сборно-разборным.

Очистка нижней камеры

Еще одним недостатком такой печи является ее повышенная пожароопасность. В случае выплеска горячего масла (а это легко может произойти при сильном забивании трубы сажей или попадании в емкость для масла воды) окружающие предметы могут легко воспламениться. Поэтому при эксплуатации печи следует соблюдать следующие правила:

• допустимое расстояние между стеной и печью – 0,5 м;

• такая буржуйка устанавливается только на бетонное основание или металлический лист подходящего размера;

• деревянные стены и стены, обшитые любым горючим материалом, также обшиваются металлом; такие металлические листы не только смогут защитить обшивку стен от возгорания, но и будут служить отражателями тепла;

• чтобы масло при нагревании не выплескивалось, заполнять им камеру следует только на две третьи;

• доливать топливо при интенсивном горении печи запрещается;

• не следует хранить в кочегарке легкогорючие вещества или предметы.

Важно! Запрещено топить подобную печь бензином, дизельным топливом или любым другим легковоспламеняющимся веществом. Не следует использовать и масла, содержащие примеси таких веществ.

Обшивка стен металлом существенно увеличивает КПД печи

Видео: печь на отработке своими руками

Чем отличается камин от печи камина?


Камин и печь камина — это два разных типа оборудования для отопления дома, которые отличаются своей конструкцией и функциональностью.

Камин — это декоративное оборудование, которое предназначено для создания атмосферы уюта и комфорта в помещении. Камин не имеет специальной топки для горения топлива и не является эффективным источником тепла. Обычно в каминах используются дрова или искусственные брикеты, которые сгорают в открытом огне, создавая атмосферу тепла и уюта в комнате. Камины могут быть выполнены в различных стилях и материалах, таких как камень, кирпич, металл, их можно установить в разных частях комнаты и использовать для украшения интерьера.

Печь камина — это техническое оборудование для отопления дома, которое имеет специальную топку для горения топлива (обычно это дрова, уголь или брикеты). Печь камина работает на основе принципа теплообмена и эффективно преобразует тепло от горения топлива в тепло, которое передается воздуху в помещении. Печь камина имеет камеру сгорания, где топливо сгорает под воздействием воздуха, и тепло от горения передается через металлические стенки печи в воздух, который циркулирует в помещении. Печь камина может использоваться как основной источник тепла в доме или как дополнительное отопительное устройство.

Таким образом, камин и печь камина отличаются своей функциональностью и назначением. Камин — это декоративный элемент, который создает атмосферу уюта и комфорта, а печь камина — это эффективный источник тепла для отопления помещения.

Видео. Печь на отработке. Запуск на отработанном масле.

Сайт интернет-магазина сантрейд.ру — информация о высоте установки унитаза

  1. Стандарты

  2. Высота унитаза в зависимости от вида

  3. Нестандартные габариты

  4. Как выбрать?

Унитаз представляет собой сантехническое устройство, предназначенное для использования в бытовых условиях. Обычно устанавливается в ванных комнатах или специальных санитарных помещениях и используется для отведения бытовых отходов через систему канализации.

Эти величины определяют соответствующие ГОСТы и СНиП.

Стандарты

Стандарты высоты прописаны в утвержденных технических регламентах. За основу параметра высоты берется расстояние от пола до верхней плоскости посадочного места. Толщина стульчака в этих ГОСТах не учитывается, так как их различные модели могут иметь отличные друг от друга габариты.

На конечный параметр высоты влияют характеристики места установки. Расположение раструба узловой крестовины стояка определяет качество слива содержимого унитаза. Сочетание уровня выходного раструба и входного отверстия крестовины является определяющим фактором. Выходное отверстие должно быть выше входного не менее чем на 10 см. Если они будут расположены на одном уровне, слив будет происходить менее интенсивно, что приведет к появлению засоров. Если входное отверстие выше выходного, качественный слив производиться не будет.

При необходимости недостаток разницы высоты отверстий компенсируется поднятием унитаза с помощью подручных средств. Оборудуется ступенька или поднимается общий уровень пола. Применение данного решения влияет на параметр конечной высоты унитаза. Если была изготовлена ступенька, расположенная под опорой, расстояние от пола до плоскости посадочного места будет больше чем от верха ступеньки до этой же точки. Это приведет к снижению удобства эксплуатации. Кромка его посадочного места будет оказывать давление на внутреннюю часть колен человека, использующего прибор, что создаст ощутимый дискомфорт.

В некоторых случаях оптимальная высота прибора, достигается путем частичного опускания крестовины стояка ниже уровня чистового пола и частичного поднятия уровня последнего. Это позволяет достичь некоего компромисса в смещении унитаза по вертикальной оси.

Нормы ГОСТа 30493 определяют стандартную высоту:

  • для взрослых 40-43 см;
  • для детей 33-37 см.

Высота унитаза в зависимости от вида

Унитазы подразделяются на виды:

  • обыкновенный (напольный);
  • подвесной (с инсталляцией);
  • биде;
  • с подвесным бачком.

Параметры обычного унитаза определяются величинами его «ножки» и размера сливного корпуса. Размерные характеристики сливного бачка также могут разниться. Подвесной прибор лишен вертикальной опоры, так как крепится к механизму, спрятанному в стену. Его основным размерным параметром является высота сливного корпуса. Он проектируется с учетом отсутствия вертикальной опоры и удобства эксплуатации.

Биде – приспособление, не оборудуемое сливным бачком. Точка водопроводной коммуникации подводится к нему напрямую. Оно может быть стационарным или подвесным. Унитаз с подвесным бачком позволяет вешать бачок сверху от места расположения посадочного места. Расстояние между ними может достигать 180 см.

В этом случае высота расположения корпуса унитаза определяется конструкцией конкретной модели, параметры которой приближены к указанным в ГОСТе.

Нестандартные габариты

Бывают унитазы нестандартных габаритов. Их размерные параметры определяются типом помещения и целевым назначением. Основными местами использования таких приспособлений являются общественные уборные. В них унитазы могут иметь нехарактерный вид и конструкцию. Распространенным примером такого сантехнического прибора является унитаз встраиваемого типа, располагающийся в полу. Его конструкция может быть схожа с конструкцией унитазов, имеющих подвесные бачки или инсталляцию.

При выборе унитазов нестандартных размеров учитываются особенности помещения и его целевого назначения. Это предполагает то, что высота расположения посадочной плоскости будет средняя, а максимальная высота не будет превышать величины установленной ГОСТОм.

Как выбрать?

Выбор унитаза начинается с оценки характеристик помещения. Осуществляются замеры параметров его площади. Это необходимо для определения соответствия габаритов унитаза объему свободного пространства туалета. То, какая должна быть ширина помещения, определяется необходимостью установки унитаза на достаточном расстоянии от предметов мебели и бытовых приборов, находящихся в нем.

Оптимальная величина данного расстояния 40-50 см. Оно позволяет свободно осуществлять установку прибора и обеспечивает удобство дальнейшей эксплуатации. Наличие свободного пространства с боков дает возможность разместить рядом с ним предметы для его обсаживания: бокс с туалетной бумагой, ершик для чистки, мусорную корзину или бокс с чистящими и дезинфицирующими средствами.

Достаточная длина помещения позволяет обеспечить наличие достаточного количества свободного пространства, необходимого для подхода к унитазу.

Первостепенное значение имеет величина «вылета». «Вылет» – это значение его выступа во фронтальной плоскости. Между передним краем посадочной плоскости унитаза и ближайшим предметом интерьера или стеной должно быть достаточное расстояние. При этом учитывается необходимость наличия достаточного запаса пространства для размещения человека на унитазе в сидячем положении.

Перед выбором необходимо произвести оценку узла стыковки слива унитаза и входного раструба тройника стояка.

Обращается внимание на выступ последнего за плоскость стены. Чем больше раструб выступает, тем дальше от стены будет расположен унитаз, что повлияет на удобство его эксплуатации.

Сливной бачок имеет собственную ширину. Под его основание в корпусе предусмотрено основание, которое также влияет на близость примыкания прибора к стене. Стоит заблаговременно измерить расстояние от стены до крайней фронтальной точки корпуса унитаза. В это расстояние должны входить размерные параметры бачка, сливного корпуса, выступ раструба и дополнительные 2-3 см (необходимые для компенсации погрешностей замеров).

Если в помещении будет устанавливаться подвесной унитаз, подход к замерам должен быть изменен. Инсталляционный механизм унитаза данной разновидности имеет собственные габариты. Он располагается за поверхностью финишной отделки стены, которая расположена позади унитаза. В комплектацию механизма входят: емкость для воды, устройства спуска, крепления сливного бочка, крепления для видимой части корпуса.

Необходимо учесть наличие данных составляющих, чтобы свободного пространства помещения и ниши для инсталляции было достаточно. Для осуществления монтажных работ и последующих эксплуатационных процедур, важно отвести дополнительное место. Осуществив подсчет доступного объема, произвести замеры имеющихся в распоряжении моделей унитазов.

Допускается следующий порядок соответствия размеров подвесного унитаза размеру помещения: прямолинейный объем всей конструкции меньше доступного объема пространства. Не допускается обратное соответствие, когда объем унитаза больше доступного объема пространства.

Особое внимание уделяется выбору по критериям способов установки. Имеет значение высота его выходного отверстия. Оно должно быть расположено над уровнем входного раструба стояка. Это позволит обеспечить наилучший слив содержимого. Учитывается наличие переходного элемента, соединяющего меду собой выходное и входное отверстие. В его качестве чаще всего выступает пластиковая гофрированная труба. Ее профиль и свойства позволяют изгибать ее в любых направлениях. Однако даже в максимально сложенном виде она занимает некое пространство.

Также гофра имеет резиновую манжету, которая одевается на выходной раструб унитаза. Ее наличие также увеличивает размер переходного элемента на 1-2 см. Главным критерием выбора унитаза являются размерные параметры. Измеряются данные величины всех предметов, входящих в сантехническую систему канализационной утилизации бытовых отходов. Учитывается также:

  • где будут ставить унитаз (место расположения внутри конкретного помещения);
  • кто будет его использовать (дети, взрослые, высокие, низкие, крупные люди);
  • материал изготовления (керамика, фарфор, металл, полиуретан).

О том, как выбрать унитаз, смотрите в следующем видео.

Как выбрать высоту инсталляции?


Высота инсталляции унитаза зависит от нескольких факторов. Во-первых, это высота стены, на которой будет установлен унитаз. Высота инсталляции должна быть такой, чтобы унитаз удобно можно было установить и эксплуатировать. Во-вторых, это комфорт пользователя. Оптимальная высота инсталляции должна быть такой, чтобы унитаз был удобен для использования и не вызывал дискомфорта.

Обычно высота инсталляции унитаза составляет 40-45 см, однако в некоторых случаях может быть и выше или ниже. При выборе высоты инсталляции важно учитывать рост пользователей и возможные ограничения в планировке помещения. Обратитесь за консультацией к профессиональному плотнику или инженеру, они смогут помочь вам подобрать оптимальну

Высота инсталляции унитаза важный параметр, который следует учитывать при установке унитаза. Она должна быть достаточной, чтобы пользователь мог удобно сидеть и вставать, но не слишком высокой, чтобы она не была неудобной для использования.

Стандартная высота инсталляции унитаза составляет 400-420 мм от уровня пола, однако в некоторых случаях может потребоваться индивидуальный подход. Например, если у пользователя есть ограничения в движениях, высота инсталляции может быть увеличена, чтобы облегчить использование. При выборе высоты инсталляции унитаза также следует учитывать совместимость с другими элементами ванной комнаты, такими как душевая кабина или ванна.

Таблица диаметров полипропиленовых труб для отопления: какой лучше выбрать

Здравствуйте, друзья! Продолжаем обсуждение темы отопления, и сегодня я бы хотел обсудить с вами выбор диаметра полипропиленовых труб, которые используются в системах отопления.

Диаметр труб системы отопления: расчет ...

При проектировании и монтаже системы отопления всегда возникает вопрос, – какой диаметр трубопровода выбрать.

Выбор диаметра, а значит и пропускной способности труб, важен, ведь нужно обеспечить скорость теплоносителя в пределах 0,4 – 0,6 метров в секунду, которая рекомендуется специалистами. При этом должно поступать нужное количество энергии (количество теплоносителя) к радиаторам.

Известно, что если скорость меньше 0,2 м/с, то будет застаивание воздушных пробок. Скорость больше 0,7 м/с не стоит делать из соображений энергосбережения, так как сопротивление движению жидкости становится значительным (оно прямо пропорционально квадрату скорости), к тому же это нижний предел возникновения шума в трубопроводах малых диаметров.

  1. Какой тип трубопровода выбрать
  2. Какие трубы применять для системы отопления?
  3. Вопросы подбора диаметра отопительного трубопровода
  4. Какими диаметрами что подключать
  5. Соотношение диаметра труб, скорости жидкости, и тепловой мощности
  6. Подбор труб по мощности
  7. Сколько тепла должен подавать трубопровод
  8. Особенности выбора другого оборудования
  9. Необходимые данные для расчета
  10. Выбираем диаметр для Вашего отопления
  11. Формула расчета диаметра трубы для отопления дома
  12. Расчет диаметра для двухтрубной системы отопления
  13. Где брать таблицы?
  14. Как правильно выбрать диаметр трубы для отопления дома — таблица и расчеты
  15. Что учитывается при выборе диаметра труб
  16. Практические рекомендации

Какой тип трубопровода выбрать

Сейчас все чаще выбирают для отопления полипропиленовые трубопроводы, которым хоть и присущи недостатки в виде сложности обеспечения качества стыков, и значительного теплового расширения, но они предельно дешевы и просты в монтаже, а это зачастую решающие факторы.

Какие трубы применять для системы отопления?

Полипропиленовые трубы делятся на несколько видов, у которых свои технические характеристики, и предназначены они для разных условий. Для отопления подходят марки РN25 (РN30), которые выдерживают рабочее давление в 2,5 Атм при температуре жидкости до 120 град. С.

Данные о толщине стенок приведены в таблицах.

Для отопления сейчас применяются трубы из полипропилена, которые армированны алюминиевой фольгой или стекловолокном. Армировка предотвращает значительные расширения материала при нагревании.

Многие специалисты отдают предпочтение трубам и с внутренней армировкой стекловолокном. Такой трубопровод в последнее время стал наиболее широко применяться в частных системах отопления.

Вопросы подбора диаметра отопительного трубопровода

Трубы выпускаются стандартных диаметров, из которых и нужно сделать выбор. Наработаны типовые решение по подбору диаметров труб для отопления дома, руководствуясь которыми в 99% случаев можно сделать оптимальный правильный выбор диаметра без выполнения гидравлического расчета.

Стандартные наружные диаметры полипропиленовых труб –16, 20, 25, 32, 40 мм. Соответствующий этим значениям внутренний диаметр труб марки РN25 – 10,6, 13,2, 16,6, 21,2, 26,6 мм соответственно.

Более подробная информация о наружных диаметрах, внутренних диаметрах и толщине стенки полипропиленовых труб приведена в таблице.

Какими диаметрами что подключать

Нам необходимо обеспечить подачу необходимой тепловой мощности, которая будет прямо зависеть от количества поданного теплоносителя, но скорость движения жидкости должна оставаться в заданных пределах 0,3 – 0,7 м/с

Тогда возникает такое соответствие подключений (для полипропиленовых труб указывается наружный диаметр):

  • 16 мм — для подключения одного или двух радиаторов;
  • 20 мм – для подключения одного радиатора или небольшой группы радиаторов (радиаторы «обычной» мощности в пределах 1 — 2 кВт, максимальная подключаемая мощность – до 7 кВт, количество радиаторов до 5шт.);
  • 25 мм – для подключения группы радиаторов (обычно до 8 шт., мощность до 11 кВт) одного крыла (плеча тупиковой схемы разводки);
  • 32 мм – для подключения одного этажа или целого дома в зависимости от тепловой мощности (обычно до 12 радиаторов, соответственно, тепловая мощность до 19 кВт);
  • 40 мм – для магистрали одного дома, если такая имеется (20 радиаторов – до 30 кВт).

Рассмотрим выбор диаметра труб подробнее, опираясь на заранее рассчитанные табличные соответствия энергии, скорости и диаметра.

Соотношение диаметра труб, скорости жидкости, и тепловой мощности

Обратимся к таблице соответствия скорости к количеству тепловой мощности.

В таблице представлены значения тепловой мощности в Вт, а под ними указано количество теплоносителя кг/мин, при подаче с температурой 80 град С, обратки – 60 град С и температуры в комнате 20 град С.

Подбор труб по мощности

Из таблицы видно, что при скорости 0,4 м/с будет подаваться примерно следующее количество тепла, по трубам из полипропилена следующего наружного диаметра:

  • 4,1 кВт — внутренний диаметр около 13,2 мм (наружный диаметр 20мм);
  • 6,3 кВт — 16,6 мм (25мм);
  • 11,5 кВт — 21,2 мм (32 мм);
  • 17 кВт — 26,6 мм (40 мм);

А при скорости 0,7 м/с значения подаваемой мощности будут уже примерно на 70% больше, что не трудно узнать из таблицы.

А какое количество тепла нам нужно?

Сколько тепла должен подавать трубопровод

Рассмотрим подробнее на примере, какое количество тепла обычно подается по трубам, и подберем оптимальные диаметры трубопроводов.

Имеется дом площадью 250 м кв, который хорошо утеплен (как требует норматив СНиП), поэтому он теряет тепла в зимнее время по 1 кВт с 10 м кв. Для обогрева всего дома требуется подавать энергии 25 кВт (максимальная мощность). Для первого этажа – 15 кВт. Для второго этажа – 10 кВт.

Наша схема отопления двухтрубная. По одной трубе подается горячий теплоноситель, по другой — охлажденный отводится к котлу. Между трубами параллельно подсоединены радиаторы.

На каждом этаже трубы разветвляются на два крыла с одинаковой тепловой мощностью, для первого этажа – по 7,5 кВт, для второго этажа – по 5 кВт.

Итак, от котла до межэтажного разветвления поступает 25 кВт. Следовательно, нам потребуются магистральные трубы внутренним диаметром не менее – 26,6 мм, чтобы скорость не превысила 0,6 м/с. Подходит 40-мм полипропиленовая труба.

От межэтажного разветвления – по первому этажу до разветвления на крыльях — поступает 15 кВт. Здесь, согласно таблице, для скорости менее 0,6м/с, подойдет диаметр 21,2 мм, следовательно, применяем трубу с наружным диаметром 32 мм.

На крыло 1 этажа идет 7,5 кВт – подходит внутренний диаметр 16,6 мм, — полипропилен с наружным 25 мм.

На каждый радиатор, мощность которого не превышает 2 кВт можно делать отвод и трубой с наружным диаметром 16 мм, но так как этот монтаж не технологичен, трубы не пользуются популярностью, чаще устанавливают 20-мм трубу с внутренним диаметром 13,2 мм.

Соответственно на второй этаж до разветвления принимаем 32мм трубу, на крыло – 25мм трубу, а радиаторы на втором этаже также подсоединяем 20-мм трубой.

Как видим, все сводится к несложному выбору среди стандартных диаметров имеющихся в продаже труб. В небольших домашних системах, до десятка радиаторов, в тупиковых распределительных схемах, в основном применяется полипропиленовые трубы 25мм -«на крыло», 20 мм — «на прибор». и 32 мм «на магистраль от котла».

Особенности выбора другого оборудования

Диаметры труб могут быть выбраны и по условиям гидравлического сопротивления для нетипично-большой длины трубопроводов, при которой возможен выход за технические характеристики насосов.

Но подобное может быть для производственных цехов, а в частном строительстве практически не встречается.

Для дома до 150 м кв., по условиям гидравлического сопротивления отопительно радиаторной системы, всегда подходит насос типа 25 – 40 (напор 0,4 атм), он же может подойти и до 250м кв в отдельных случаях , а для домов до 300 м кв. – 25 – 60 (напор до 0,6 атм).

Трубопровод рассчитывается на максимальную мощность. Но система, если когда и будет работать в таком режиме, то не продолжительное время. При проектировании отопительного трубопровода можно принимать такие параметры, чтобы при максимуме нагрузки, скорость теплоносителя была и 0,7 м/с.

На практике скорость воды в трубах отопления задается насосом, который имеет 3 скорости вращения ротора.

Кроме того подаваемая мощность регулируется температурой теплоносителя и продолжительностью работы системы, а в каждой комнате может регулироваться путем отключения радиатора от системы с помощью термоголовки с нажимным клапаном.

Таким образом, диаметром трубопровода мы обеспечиваем нахождение скорости в пределах до 0,7 м при максимальной мощности, но система в основном будет работать с меньшей скорость движения жидкости.

Источник: teplodom1.ru/radiattopl/114-kakoy-diametr-trub-iz-polipropilena-dlya-otopleniya.html

Необходимые данные для расчета

Диаметры полипропиленовых труб ...

Основная задача отопительных труб – доставить тепло к нагреваемым элементам (радиаторам) с минимальными потерями. От этого и будем отталкиваться при выборе правильного диаметра трубы для отопления дома. А вот чтобы рассчитать всё верно, нужно знать:

  • длину трубы;
  • потери тепла в здании;
  • мощность элементов;
  • какая будет разводка труб (естественная, принудительная, однотрубная или двухтрубная циркуляция).

Следующим пунктом после того, как у Вас на руках будут все вышеперечисленные данные, необходимо будет набросать общую схему: как, что и где будет расположено, какую тепловую нагрузку будет нести каждый отопительный элемент.

Затем можно будет начинать высчитывать нужное сечение диаметра трубы для отопления дома. Также следует быть внимательным при покупке:

  • металлопластиковые и трубы из стали маркируются по размеру внутреннего диаметра, тут проблем нет;
  • а вот полипропиленовые и медные – по внешнему диаметру. Следовательно, нам нужно либо измерять внутренний диаметр самостоятельно с помощью штангенциркуля, либо – от внешнего диаметра трубы для отопления дома отнять толщину стенок.

Не забывайте об этом, потому как нам нужен именно «внутренний диаметр трубы для отопления дома» чтобы всё рассчитать верно.

Выбираем диаметр для Вашего отопления

Не рассчитывайте на то, что вы сразу сможете правильно подобрать нужный Вам диаметр трубы для отопления дома. Дело в том, что получить желаемую эффективность можно разными путями.

Теперь более подробно. Что самое важно в правильной системе отопления? Самое важное — это равномерный нагрев и доставка жидкости во все нагревательные элементы (радиаторы).

В нашем случае этот процесс постоянно поддерживает насос, благодаря которому за конкретный временной промежуток, жидкость движется по системе. Следовательно, выбирать мы можем только из двух вариантов:

  • купить трубы большого сечения и, как следствие, небольшая скорость подачи теплоносителя;
  • либо трубу маленького сечения, естественно давление и скорость движения жидкости при этом возрастёт.

Логически конечно лучше выбрать второй вариант диаметра труб для отопления дома, и вот по каким причинам:

  • при наружной прокладке труб, они будут менее заметны;
  • при внутренней прокладке (например, в стене или под полом), канавки в бетоне будут более аккуратные, и долбить их проще;
  • чем меньше диаметр изделия – тем оно, естественно, дешевле, что тоже немаловажно;
  • при меньшем сечении трубы общий объём теплоносителя также уменьшается, благодаря чему мы экономим топливо (электроэнергию) и снижаем инерционность всей системы.

Да и работать с тонкой трубой намного легче и проще, чем с толстой.

Формула расчета диаметра трубы для отопления дома

Для примера подберём сечение для трубы из меди в прямой зависимости от того насколько мощные радиаторы.

Все трубы изготавливаются по ГОСТу. Следовательно, заранее известны все диаметры, а также объем полезного тепла, которое они могут пропустить через себя в зависимости от сечения и давления.

Поэтому не нужно рассчитывать каждый раз то, что уже давно посчитано и записано в специальных таблицах. Всё что требуется — это просто найти подходящую Вам таблицу с данными и по ней подобрать диаметр трубы для отопления дома.

Как создавались такие таблицы? Да очень просто. Берёте вот эту формулу для расчёта диаметра трубы, считаете, а результат – записываете, и так для всех сечений:

D= √(354*(0.86*Q/∆t)/V)

В которой:

V – скорость жидкости в трубе (м/с);
Q – нужное количество тепла для обогрева (кВт);
∆t — разница между обратной и прямой подачей (С);
D – диаметр трубы (мм).

Можете сами попробовать всё посчитать.

Известно, что в индивидуальных системах отопления теплоноситель движется со скоростью 0,2-1,5 м/с. Также известно, что идеальная скорость должна быть в пределах 0,3-0,7 м/с.

Если скорость больше, чем оптимальные показатели, то возрастает шумность, а если меньше – то могут появиться воздушные пробки. Для этого и существуют уже готовые таблицы. В них выбираем подходящую нам скорость.

Существуют таблицы для медных, полипропиленовых, металлических и металлопластиковых труб. В них есть уже готовые решения для работы в режиме средних и высоких температур. Для ясности, давайте разберёмся на конкретных примерах.

Расчет диаметра для двухтрубной системы отопления

Считать будем на примере простого дома в два этажа. На каждом из этажей имеем два крыла. В самом доме будет установлена двухтрубная система отопления с такими параметрами:

  • в сумме потеря тепла – 36 кВт;
  • потеря на 1-ом этаже – 20 кВт;
  • потеря на 2-ом – 16 кВт;
  • установлены трубы из полипропилена;
  • работа системы в режиме 80/60;
  • температура – 20 С.

Ниже показана таблица (а) исходя из данных которой, мы будем определять искомый диаметр трубы. В таблице зелёным цветом отмечены ячейки с наилучшей(оптимальной) скоростью движения жидкости.

Считаем.Через участок трубы, которая соединяет первую развилку и котёл, проходит весь объём жидкости, следовательно, и всё тепло, а это 38 кВт. Давайте определим, какую здесь нужно брать трубу.

Берём нашу таблицу, в ней ищем соответствующую строчку, потом идём по зелёным ячейкам и смотри вверх. Что мы видим? А видим мы, что при таких параметрах нам подходит два варианта: 50 и 40 мм. Естественно (об этом писалось выше) выбираем меньший диаметр трубы для отопления дома 40 мм.

Дальше смотрим на развилку, которая разделяет движение теплоносителя на второй и первый этажи (16 и 20 кВт). Опять смотрим значения по таблице и получаем, что в оба направления нужен диаметр трубы 32 мм.

На каждом этаже у нас по два крыла. Контур также разделяется на две ветки. Считаем первый этаж:

20 кВт / 2 = 10 кВт на крыло

Второй этаж по аналогии:

16 кВт / 2 = 8 кВт на каждое крыло

Опять берём нашу таблицу и определяем, что на данных участках нужна труба с сечением 25 мм. Также по таблице хорошо видно, что такой диаметр используем до тех пор, пока нагрузка не упадёт до 5 кВт, потом будем использовать трубы по 20 мм.

Важно! Из лично опыта могу сказать, на диаметр трубы в 20 мм лучше переходить, когда тепловая нагрузка будет не 5 кВт, а 3 кВт.

Вот таким нехитрым способом мы рассчитали все диаметры трубы для отопления дома нужных нам полипропиленовых труб для двухтрубной системы отопления.

Для обратной подачи воды не нужно рассчитывать ничего, там всё намного проще: всю разводку делаете трубами аналогичного диаметра, что и на прямую подачу. Как видите, ничего сложного нет. Нужна лишь хорошая, подходящая под конкретный случай, таблица.

Некоторые нюансы расчёта диаметра для металлических труб

Если Вы решили, что для системы отопления будете использовать металлические трубы, то нужно учитывать, что они теряют тепло. На небольших участках, это практически не заметно.

Но вот на протяжённых системах может случиться так, что самые последние в цепи обогревательные элементы будут холодными или слегка тёплыми. Это тоже следствие неправильного выбора диаметра трубы. К счастью, потери тепла легко можно рассчитать:

q = k * 3,14 * (tв-tп)
q — потери тепла на 1 метр (Вт/с);
k – коэффициент теплопередачи (Вт * м/с);

Видео. Как подобрать диаметр трубы для отопления

Как подобрать диаметр труб отопления ...

tв — температура горячей подаваемой воды (С);
tп — температура окружающей среды (С).

Возьмём трубу диаметром 40 мм. Допустим стенка будет толщиной в 1.4 мм. Материал – сталь. Рассчитаем:

q = 0,272 * 3,15 * ( 80 – 22 ) = 49 Вт/с

Вот и ещё одно доказательство того, почему нужно брать диаметр трубы для отопления дома с меньшим диаметром. Ведь ясно, что чем более толстая труба, тем намного больше мы потеряем тепла.

А в данном примере мы получили потери в практически 50 Вт на 1 метр расстояния. И если система довольно протяжённая, то можно потерять всё тепло.

Но не расстраивайтесь! Такие точные расчёты нужны только для многоэтажных жилых домов. Для индивидуальных систем отопления всё проще: расчёты округляют в большую сторону и этим получают определённый запас.

Где брать таблицы?

Тут как раз всё просто. Обычно все подробные таблицы со всеми нужными данными можно посмотреть (или скачать себе) на сайтах производителей труб. Но бывает, что таблиц всё-таки нет.

Можно выйти из такой ситуации следующим образом. Если нет таблиц для внешнего диаметра – то берёте для внутреннего, и рассчитываете по ней. Да, будут неточности, но, как показывает опыт, для принудительной циркуляции они совсем незначительны и допустимы.

Проанализировав огромное количество уже установленных и прекрасно работающих систем, специалисты заметили определённую закономерность по выбору сечения трубы. Она подходит в основном для малогабаритных автономных систем.

В частных домах, трубы, которые выходят из котла, чаще всего по размерам встречаются одна вторая и три четверти. Такой диаметр трубы для отопления дома используют до первой развилки, а на каждой следующей уменьшают сечение ровно на один шаг.

Но такой способ применим только для квартир и одноэтажных домов, для многоэтажек, увы, придётся всё очень тщательно рассчитывать.

Если у нас частный дом или квартира, автономное отопление не более чем на 5-8 радиаторов и на 2-3 развилки, мы легко можем рассчитать всё сами. Нам понадобиться знать, в какой мере мощная каждая отопительная точка, потери тепла в помещении и хорошая таблица для подбора диаметра трубы.

Однако, как уже стало понятно, рассчитать сложную многоуровневую систему с многочисленными стыками и развилками доверьте опытным специалистам. Ну, а если Вы всё же решились сделать всё сами, то хотя бы почитайте статьи, такие как наша и проконсультируйтесь у специалистов.

Источник: eurosantehnik.ru/kak-vybrat-diametr-truby-dlya-otopleniya-doma.html

Как правильно выбрать диаметр трубы для отопления дома — таблица и расчеты

Вычислить оптимальное сечение трубопровода профессионалу несложно. Практический опыт + специальные таблицы – всего этого достаточно, чтобы принять верное решение. А вот как быть рядовому собственнику жилища?

Ведь многие предпочитают монтировать отопительный контур своими силами, но при этом не имеют профильного инженерного образования. Данная статья станет хорошей подсказкой для тех, кому нужно определиться с диаметром трубы для отопления частного дома.

Есть несколько нюансов, на которые нужно обратить внимание:

  • Во-первых, все данные, полученные на основании вычислений по формулам – приблизительные. Различные округления величин, усредненные коэффициенты – все это вносит ряд поправок в конечный результат.
  • Во-вторых, специфика эксплуатации любого контура отопления имеет свои особенности, поэтому любые расчеты дают лишь ориентировочные данные, «на все случаи».
  • В-третьих, трубная продукция выпускается в определенном ассортименте. Это же касается и диаметров. Соответствующие величины располагаются в определенном ряду, с градацией по значениям. Поэтому придется подбирать номинал, наиболее близкий к расчетному.

Исходя из вышесказанного, целесообразно воспользоваться практическими рекомендациями профессионалов.

Все Ду – в «мм». В скобках – для систем с естественной циркуляцией теплоносителя.

  • Общая труба линии – 20 (25).
  • Отводы к батареям – 15 (20).
  • При однотрубной схеме отопления– диаметр 25 (32).

Но это общие параметры контура, не учитывающие его специфику. Более точные значения отражены в таблице.

Что учитывается при выборе диаметра труб

Мощность теплогенератора. Она берется за основу и определяется индивидуально для каждого строения. На что ориентируется собственник, приобретая котел?

На совокупную площадь всех отапливаемых помещений. Именно это обязательно уточнит менеджер в точке продаж, если у покупателя возникнут вопросы по данному пункту.

На заметку! Принято считать, что для обеспечения качественного обогрева дома необходимо придерживаться следующего соотношения – 1 м2/0,1 кВт. Но если учитывать особенности климата, щадящий режим работы агрегата (чтобы не «гонять» его на пределе), то следует добавить порядка 30%. Получается – 1/1,3.

Скорость теплоносителя. Если она менее 0,25 м/сек, то есть риск завоздушнивания системы, образования пробок на трассе. Превышение значения 1,5 чревато «шумами» в магистрали.

Это особенно ощутимо, когда трубы металлические, да еще и проложены открытым способом. Но в любом случае перемещение теплоносителя по трассе будет хорошо прослушиваться.

Практикой доказано, что для частного строения (с автономным отопительным контуром) следует ориентироваться на показатель в пределах от 0,3 до 0,7. Это оптимальное значение для любой системы.

Конфигурация контура. В частных домах при его монтаже, как правило (независимо от схемы), все «нитки» заводятся на коллектор. Каждая из них «нагружена» на определенное количество радиаторов.

Нет смысла приобретать трубы одного и того же диаметра для всех линий, если учесть, что чем больше сечение заготовки, тем выше цена 1 п.м.

Диаметр трубы. Наружный особой роли не играет, так как у изделий из различных материалов есть отличия в толщине стенки. Данный параметр свидетельствует лишь об удобстве крепления изделия. Внутренний диаметр – о пропускной способности трассы. Именно он и является определяющим.

На заметку! Принято оперировать усредненным значением величины сечения (диаметром условного прохода). Именно данный параметр и применяется в расчетах.

Диаметры труб принято обозначать в дюймах. Для нас это непривычная (не метрическая) система, поэтому следует знать правила перевода величин. Соотношение дюйма к сантиметру – ½,54 (или 25,4 мм). Материал трубы – металлопластик, сталь, ПП, ПЭ.

Специфика строения. В первую очередь это относится к эффективности его теплоизоляции – из каких материалов она смонтирована, по какой методике и так далее.

Практические рекомендации

Неправильный выбор диаметров изделий чреват многими неприятностями: протечками (из-за гидродинамических ударов или превышения давления в магистрали), повышенным расходом эл/энергии (топлива) по причине низкой эффективности системы и рядом других. Поэтому монтировать ее по принципу «как у соседа (кума, свояка)» не следует.

Если контур состоит из разнородных труб, то придется делать специальные расчеты для каждого участка (линии) трассы. Отдельно – для пластика, металла (сталь, медь), применять различные коэффициенты и так далее.

Решить такую задачу может лишь специалист. В подобных ситуациях самостоятельно заниматься расчетами не стоит, так как ошибка может быть весьма значительной. Услуги профессионала обойдутся гораздо дешевле, чем последующая переделка коммуникаций, да еще и в отопительный сезон.

Подключение всех приборов (расширительный бак, батареи и других) контура осуществляется трубами одного сечения.

Для исключения образования воздушных пробок (в случае некоторых ошибок в расчетах) на каждой линии следует установить так называемые воздухоотводчики.

Источник: masterim.guru/heating/diametr-truby-dlya-otopleniya-doma/

Как рассчитать водосточную трубу?


Для расчета диаметра водосточной трубы следует учитывать следующие факторы:

  1. Площадь крыши. Чем больше площадь крыши, тем большая водосточная система потребуется. Приблизительно на 1 м² крыши должен приходиться 0,02 л/с проточной воды.

  2. Количество и угол наклона водосточных желобов. Если на крыше есть несколько желобов, нужно посчитать количество литров, которые будут собираться в каждом из них. Также угол наклона влияет на скорость стока воды.

  3. Расстояние от крыши до стока. Чем больше это расстояние, тем больше труба должна быть.

  4. Климатические условия. В зонах с большим количеством осадков потребуется большая водосточная система.

Для расчета диаметра трубы можно воспользоваться специальными таблицами или формулами. Например, для одноэтажного дома с площадью крыши 100 м² и одним желобом достаточно использовать трубу диаметром 100 мм. Однако, для точного расчета следует обратиться к специалистам.

Видео. Диаметр труб на отопление петля Тихельмана , попутка или двухтрубная

Как провести очистку выгребной ямы — различные методы и средства

Выгребная яма служит для выведения жидких бытовых отходов. Систему канализации можно реализовать в форме накопительной ёмкости, септика или станции. У каждого из этих сооружений установлен определённый срок службы.

Заилилась выгребная яма

Она заиливается. Её необходимо обновить, удалить ил, или установить новую камеру для стока. Как очистить яму, убрать осадок и жировые отложения на стенках?

Когда нужна чистка?

Если накопительная ёмкость выбрана правильно и по объёму и по материалу, то срок её эксплуатации составит до 10 лет. Чуть больше прослужит выгребная яма, которая выполнена с соблюдением технологий. Септиком и очистной станцией пользуются более 30 лет.

Сливная яма или септик на участке не заметен. В норме от стока не исходит неприятного запаха. В камеру поступают бытовые жидкие отходы. Они частично перерабатываются микроорганизмами, которые расщепляют белок и жиры.

В процессе реакции выделяется газ, но он выводится через вентиляционную трубу. Если вентиляция выполнена правильно, то газ не накапливается в камере, запаха канализации не ощущается.

Заилилась выгребная яма

Очищенная вода частично выводится в грунт через дренажную подушку из щебня и песка.

Схема септика специально предусматривает перелив, ёмкость в которой происходит вторичная очистка воды и её выход в грунт, на приусадебный участок. Она безопасна. В ней могут содержаться нитраты, которые легко усваиваются растениями.

Тяжёлые фракции оседают на дно ямы. Они постепенно накапливаются. Их удаляют вместе с жидким стоком. Очистку выгребной ямы необходимо проводить, если обнаруживаются следующие признаки:

  • от объекта исходит запах канализации, который доставляет дискомфорт;
  • быстрое наполнение ёмкости;
  • в колодец для вторичной очистки поступают нечистоты; в норме в камеру переливается частично очищенная вода;
  • если яма без дна, то ил закрывает дренажный слой; вода не выходит в грунт.

За выгребной ямой необходимо ухаживать. Чтобы слой ила формировался не так быстро, необходимо подкармливать бактерии.

Для этого используют биопрепараты, такие как «Горыныч», «Биосепт», «Девон-Н». В них находятся микроорганизмы, ферменты и антисептик. Некоторые средства дезодорируют канализационные воды.

Чтобы продлить срок службы выгребной ямы, рекомендуют не использовать в быту моющие средства с агрессивной основой, такой как хлор, ортофосфорная кислота.

Данные химические вещества негативно влияют на жизнедеятельность бактерий. Они погибают. Твёрдые фракции не расщепляются, остаются в камере в виде осадка.

Дачники и владельцы частных домов часто обсуждают, как избавиться от ила в выгребной яме, если он образует глубокий и твёрдый слой. Предлагается использовать несколько методов, механический, химический, биологический.

В первую очередь, необходимо растворить ил в сливной яме. Затем, образовавшуюся жидкость удаляют вручную или с помощью ассенизаторской машины.

Микроорганизмы не справляются и с большим количеством жира. В яму добавляют дополнительно ферменты или бактерии, чтобы повысить эффективность расщепления органических веществ.

К раковине на кухне подключают жироуловитель. В этом случае в слив поступает минимальное количество масел. Жир не накапливается на дне или на стенках сливной камеры.

Работа грязная, неприятная, поэтому, лучше воспользоваться услугами специалистов. Они используют уже отработанные методики чистки канализации, выполняют работы быстро, не оставляя следов ила на прилегающей территории.

Механический способ

Механическая очистка подходит для сливных камер из любого материала. Прежде чем приступить к работам, необходимо удалить сточные воды и часть жидкого ила.

Для этого вызывают ассенизаторов. После откачивания воды, откроется илистый слой. Если он жидкий, то его удаляют вёдрами вручную.

Чтобы убратьилизвыгребнойямы механическим путём, рекомендуют использовать фекальный режущий насос. Он частично измельчает твёрдые фракции и поднимает их наверх.

Для отходов предусматривают отдельную ёмкость. Производители предлагают следующие модели фекальных насосов:

  • погружной канализационный режущий насос Зубатка 100-20; модель оснащена ножом, который измельчает пищевые твёрдые отходы диаметром до 25 мм;
  • Calpeda – предназначается для жидкого ила;
  • Zenit – удаляет твёрдые частицы диаметром более 80 мм.

Если ямазаиливается, на дне формируется твёрдый слой отходов, то его разбивают механическим способом.

В колодец подают воду под большим напором. В дальнейшем жижу убирают вручную или насосом. Сразу необходимо предусмотреть место для утилизации отходов.

После чистки выгребной ямы от ила и жира, все поверхности промывают, обрабатывают антисептиком.

Камеру используют дальше, но в неё необходимо добавить биопрепараты с бактериями и ферментами. В противном случае она быстро будет заиливаться. Отсутствие микроорганизмов приведёт к появлению неприятного запаха и осадка на дне.

Стенки сливнойямыочищают щёткой с металлической щетиной. Для того чтобы грязь лучше отходила, используют средства с ортофосфорной кислотой, щёлочью.

Химический способ

Если сливная яма заиливается, то её можно очистить химическим способом. Выбирают специальные реагенты, кислоты и щёлочь, которые способствуют разжижению твёрдого слоя на дне.

В дальнейшем жижу удаляют с помощью ассенизаторской машины или фекального насоса.

Рекомендуют использовать следующие препараты, чтобы растворить ил в яме:

  • Доктор Робик 809;
  • Девон – Ил;
  • Формалин;
  • Хлорная известь;
  • Едкий натр (гидроксид натрия);
  • Карбид кальция;
  • Соли аммония.

Препараты засыпают в сливную яму. Выжидают, пока твёрдый слой не станет мягким, полужидким. Придётся ожидать от 6 ч до суток. В дальнейшем грязь вымывают вместе с химическими веществами.

Рекомендуют провести нейтрализацию кислоты или щёлочи, чтобы реагенты не повлияли на работу бактерий.

Едкого натра потребуется до 3 кг/м2. Его рассыпают на дне ямы. Необходимо защитить дыхательные пути и кожу от воздействия химических веществ.

Срок воздействия до 2 дней. Реагент растворит весь жир и твёрдые частицы. В дальнейшем в камеру добавляют воду и удаляют жижу.

Заилилась выгребная яма

Карбид кальция – материал опасный. При соприкосновении с водой начинается реакция, которая сопровождается выделением газа ацетилена. Он горючий, поэтому необходимо соблюдать осторожность при работе с реагентом. Карбида потребуется до 1 кг/м2.

Если ямазаилилась, используют соли аммония. Смесь мягко воздействует на микрофлору в осадке. Бактерии не погибают, продолжают свою жизнедеятельность. Аммония потребуется 2 кг/м2. Выжидают 2 дня, удаляют загрязнения.

Химический способ очистки не подходит для пластиковых ёмкостей. Реагенты могут повредить материал, спровоцировать образование протечек. Все препараты едкие, пыльные, источают ядовитые испарения. Используют их с большой осторожностью.

Как использовать бактерии?

В сливной яме находятся бактерии, которые расщепляют жиры и белки.

Чтобы растворить ил на дне камеры, в неё добавляют больше микроорганизмов и ферментов, которые поддерживают их жизнедеятельность. Они активно воздействуют на твёрдые частицы ила, делают его мягче.

Биологический способ чистки сливной камеры предпочтительнее. В ней сохраняется микрофлора, которая понадобится для дальнейшего использования канализации.

Как растворить ил в выгребной яме биопрепаратами:

  • используют септик Доктор Робик;
  • Део Турал;
  • Био-Тэл;
  • Дэвон — Н;
  • Горыныч;
  • Септифос;
  • биоактиватор Счастливый дачник.

Если химические препараты воздействуют на пищевые отходы в течение суток, то для реагентов на биологической основе потребуется больше времени. Необходимо выждать до 30 дней, чтобы бактерии размножились и охватили весь объём ила.

Биологическая методика чистки имеет свои преимущества. Не потребуется восстанавливать микрофлору в сливной камере. Все препараты безвредны для человека и для окружающей среды.

Работать с ними просто, не потребуется использовать средства индивидуальной защиты.

После разжижения илистого осадка, колодец промывают водой. Жижу удаляют с помощью фекального погружного насоса. Стенки ямы очищают щёткой.

Используют моющие средства без хлора и ортофосфорной кислоты, чтобы не уничтожить полезную микрофлору.

Заилилась выгребная яма

Биоактиваторы рекомендуют добавлять в выгребную яму регулярно, 1 раз в 3-4 недели. Это улучшит переработку отходов. Обычно их используют, когда появляется неприятный запах из септика.

Он означает, что в нём скопилось много стока, микроорганизмы не могут с ним справиться. Необходимо добавить бактерий и ферментов. Одновременно вводят щадящие антисептики.

После очистки ямы рекомендуют сделать ревизию всех поверхностей. Если дренажный слой из гравия и песка не пропускает воду в грунт, то камни промывают. Иногда требуется убрать дренажный слой и уложить новый песок и гравий. В колодце сделать это несложно.

Мероприятие по замене дренажа на поле является более сложным делом. На участке обычно высаживают цветы, ягодные кустарники. Их придётся удалить.

Обычно обустраивают другое дренажное поле, чтобы не пересаживать сад, огород или нарушать декоративное оформление.

Заилилась выгребная яма

Чтобы выгребная яма или септик прослужили дольше, необходимо своевременно освобождать ёмкости от стока. Не допускать попадания в колодцы крупных частиц пищевых отходов.

Их лучше использовать для приготовления компоста. На кухне устанавливают жироуловитель. В яму регулярно добавляют биопреператы с бактериями.

Чтобы очистить септик, используют механический, химический и биологический метод. Цель ассенизатора растворить ил на дне камеры и удалить отходы.

Все работы лучше оставить для профессионалов. Использование химических средств может быть опасным для здоровья человека.

  • Распечатать

Оцените статью:

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

Почему стала быстро наполняться выгребная яма?


Быстрое наполнение выгребной ямы может быть вызвано несколькими факторами. Выгребная яма служит для временного хранения и разложения органических отходов, поэтому её заполнение может зависеть от многих факторов, включая использование, климатические условия и состояние ямы. Вот некоторые из возможных причин:

  1. Интенсивное использование: Если выгребная яма используется для отвода сточных вод от большого количества людей или домашних животных, она может заполняться быстрее из-за большого объема входящих отходов.

  2. Недостаточный объем: Выгребная яма имеет ограниченный объем. Если её объем был недостаточно рассчитан с учетом потребностей, она может наполняться быстрее, чем предполагалось.

  3. Плохая вентиляция: Недостаточная вентиляция выгребной ямы может привести к ухудшению процесса разложения органических веществ, что может вызвать быстрое накопление отходов и, как следствие, быстрое наполнение.

  4. Климатические условия: Влажная погода или высокие температуры могут ускорить процессы разложения, что в свою очередь может привести к более быстрому заполнению выгребной ямы.

  5. Течи или повреждения: Наличие течей или повреждений в стенках выгребной ямы может привести к нежелательному проникновению воды из окружающей почвы, что может ускорить процесс наполнения.

  6. Неправильное использование: Неправильное использование выгребной ямы, такое как сброс химических веществ или других материалов, которые затрудняют процесс разложения, может ускорить её наполнение.

  7. Повышенный поток сточных вод: Если сточные воды сливаются в выгребную яму слишком быстро, это может привести к временному переполнению.

Если вы замечаете, что ваша выгребная яма заполняется быстрее обычного, рекомендуется обратиться к специалистам или санитарным службам для проведения диагностики и решения проблемы.

Видео. Как почистить дно выгребной ямы не вручную

Конвертация 21 дюйма в сантиметры: таблица перевода [inch в см] от Эксперта.

Сколько сантиметров в дюйме?

Таблица перевода дюймов в сантиметры (от 1 до до 100 с шагом в 0,1) 

Дюйм (inch) Сантиметр (см)
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5 1,27
0,6
0,7
0,8
0,9
1 2,54
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5 3,81
1,6
1,7
1,8
1,9
2 5,08
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5 6,35
2,6
2,7
2,8
2,9
3 7,62
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5 8,89
3,6
3,7
3,8
3,9
4 10,16
4,1
4,2
4,3
4,4
4,5 11,43
4,6
4,7
4,8
4,9
5 12,7
5,1
5,2
5,3
5,4
5,5 13,97
5,6
5,7
5,8
5,9
6 15,24
6,1
6,2
6,3
6,4
6,5 16,51
6,6
6,7
6,8
6,9
7 17,78
7,1
7,2
7,3
7,4
7,5 19,05
7,6
7,7
7,8
7,9
8 20,32
8,1
8,2
8,3
8,4
8,5 21,59
8,6
8,7
8,8
8,9
9 22,86
9,1
9,2
9,3
9,4
9,5 24,13
9,6
9,7
9,8
9,9
10 25,4
10,1
10,2
10,3
10,4
10,5 26,67
10,6
10,7
10,8
10,9
11 27,94
11,1
11,2
11,3
11,4
11,5 29,21
11,6
11,7
11,8
11,9
12 30,48
12,1
12,2
12,3
12,4
12,5 31,75
12,6
12,7
12,8
12,9
13 33,02
13,1
13,2
13,3
13,4
13,5 34,29
13,6
13,7
13,8
13,9
14 35,56
14,1
14,2
14,3
14,4
14,5 36,83
14,6
14,7
14,8
14,9
15 38,1
15,1
15,2
15,3
15,4
15,5 39,37
15,6
15,7
15,8
15,9
16 40,64
16,1
16,2
16,3
16,4
16,5 41,91
16,6
16,7
16,8
16,9
17 43,18
17,1
17,2
17,3
17,4
17,5 44,45
17,6
17,7
17,8
17,9
18 45,72
18,1
18,2
18,3
18,4
18,5 46,99
18,6
18,7
18,8
18,9
19 48,26
19,1
19,2
19,3
19,4
19,5 49,53
19,6
19,7
19,8
19,9
20 50,8
20,1
20,2
20,3
20,4
20,5 52,07
20,6
20,7
20,8
20,9
21 53,34
21,1
21,2
21,3
21,4
21,5 54,61
21,6
21,7
21,8
21,9
22 55,88
22,1
22,2
22,3
22,4
22,5 57,15
22,6
22,7
22,8
22,9
23 58,42
23,1
23,2
23,3
23,4
23,5 59,69
23,6
23,7
23,8
23,9
24 60,96
24,1
24,2
24,3
24,4
24,5 62,23
24,6
24,7
24,8
24,9
25 63,5
25,1
25,2
25,3
25,4
25,5 64,77
25,6
25,7
25,8
25,9
26 66,04
26,1
26,2
26,3
26,4
26,5 67,31
26,6
26,7
26,8
26,9
27 68,58
27,1
27,2
27,3
27,4
27,5 69,85
27,6
27,7
27,8
27,9
28 71,12
28,1
28,2
28,3
28,4
28,5 72,39
28,6
28,7
28,8
28,9
29 73,66
29,1
29,2
29,3
29,4
29,5 74,93
29,6
29,7
29,8
29,9
30 76,2
30,1
30,2
30,3
30,4
30,5 77,47
30,6
30,7
30,8
30,9
31 78,74
31,1
31,2
31,3
31,4
31,5 80,01
31,6
31,7
31,8
31,9
32 81,28
32,1
32,2
32,3
32,4
32,5 82,55
32,6
32,7
32,8
32,9
33 83,82
33,1
33,2
33,3
33,4
33,5 85,09
33,6
33,7
33,8
33,9
34 86,36
34,1
34,2
34,3
34,4
34,5 87,63
34,6
34,7
34,8
34,9
35 88,9
35,1
35,2
35,3
35,4
35,5 90,17
35,6
35,7
35,8
35,9
36 91,44
36,1
36,2
36,3
36,4
36,5 92,71
36,6
36,7
36,8
36,9
37 93,98
37,1
37,2
37,3
37,4
37,5 95,25
37,6
37,7
37,8
37,9
38 96,52
38,1
38,2
38,3
38,4
38,5 97,79
38,6
38,7
38,8
38,9
39 99,06
39,1
39,2
39,3
39,4
39,5
39,6
39,7
39,8
39,9
40
40,1
40,2
40,3
40,4
40,5
40,6
40,7
40,8
40,9
41
41,1
41,2
41,3
41,4
41,5
41,6
41,7
41,8
41,9
42
42,1
42,2
42,3
42,4
42,5
42,6
42,7
42,8
42,9
43
43,1
43,2
43,3
43,4
43,5
43,6
43,7
43,8
43,9
44
44,1
44,2
44,3
44,4
44,5
44,6
44,7
44,8
44,9
45
45,1
45,2
45,3
45,4
45,5
45,6
45,7
45,8
45,9
46
46,1
46,2
46,3
46,4
46,5
46,6
46,7
46,8
46,9
47
47,1
47,2
47,3
47,4
47,5
47,6
47,7
47,8
47,9
48
48,1
48,2
48,3
48,4
48,5
48,6
48,7
48,8
48,9
49
49,1
49,2
49,3
49,4
49,5
49,6
49,7
49,8
49,9
50 127
50,1
50,2
50,3
50,4
50,5
50,6
50,7
50,8
50,9
51
51,1
51,2
51,3
51,4
51,5
51,6
51,7
51,8
51,9
52
52,1
52,2
52,3
52,4
52,5
52,6
52,7
52,8
52,9
53
53,1
53,2
53,3
53,4
53,5
53,6
53,7
53,8
53,9
54
54,1
54,2
54,3
54,4
54,5
54,6
54,7
54,8
54,9
55
55,1
55,2
55,3
55,4
55,5
55,6
55,7
55,8
55,9
56
56,1
56,2
56,3
56,4
56,5
56,6
56,7
56,8
56,9
57
57,1
57,2
57,3
57,4
57,5
57,6
57,7
57,8
57,9
58
58,1
58,2
58,3
58,4
58,5
58,6
58,7
58,8
58,9
59
59,1
59,2
59,3
59,4
59,5
59,6
59,7
59,8
59,9
60
60,1
60,2
60,3
60,4
60,5
60,6
60,7
60,8
60,9
61
61,1
61,2
61,3
61,4
61,5
61,6
61,7
61,8
61,9
62
62,1
62,2
62,3
62,4
62,5
62,6
62,7
62,8
62,9
63
63,1
63,2
63,3
63,4
63,5
63,6
63,7
63,8
63,9
64
64,1
64,2
64,3
64,4
64,5
64,6
64,7
64,8
64,9
65
65,1
65,2
65,3
65,4
65,5
65,6
65,7
65,8
65,9
66
66,1
66,2
66,3
66,4
66,5
66,6
66,7
66,8
66,9
67
67,1
67,2
67,3
67,4
67,5
67,6
67,7
67,8
67,9
68
68,1
68,2
68,3
68,4
68,5
68,6
68,7
68,8
68,9
69
69,1
69,2
69,3
69,4
69,5
69,6
69,7
69,8
69,9
70
70,1
70,2
70,3
70,4
70,5
70,6
70,7
70,8
70,9
71
71,1
71,2
71,3
71,4
71,5
71,6
71,7
71,8
71,9
72
72,1
72,2
72,3
72,4
72,5
72,6
72,7
72,8
72,9
73
73,1
73,2
73,3
73,4
73,5
73,6
73,7
73,8
73,9
74
74,1
74,2
74,3
74,4
74,5
74,6
74,7
74,8
74,9
75
75,1
75,2
75,3
75,4
75,5
75,6
75,7
75,8
75,9
76
76,1
76,2
76,3
76,4
76,5
76,6
76,7
76,8
76,9
77
77,1
77,2
77,3
77,4
77,5
77,6
77,7
77,8
77,9
78
78,1
78,2
78,3
78,4
78,5
78,6
78,7
78,8
78,9
79
79,1
79,2
79,3
79,4
79,5
79,6
79,7
79,8
79,9
80
80,1
80,2
80,3
80,4
80,5
80,6
80,7
80,8
80,9
81
81,1
81,2
81,3
81,4
81,5
81,6
81,7
81,8
81,9
82
82,1
82,2
82,3
82,4
82,5
82,6
82,7
82,8
82,9
83
83,1
83,2
83,3
83,4
83,5
83,6
83,7
83,8
83,9
84
84,1
84,2
84,3
84,4
84,5
84,6
84,7
84,8
84,9
85
85,1
85,2
85,3
85,4
85,5
85,6
85,7
85,8
85,9
86
86,1
86,2
86,3
86,4
86,5
86,6
86,7
86,8
86,9
87
87,1
87,2
87,3
87,4
87,5
87,6
87,7
87,8
87,9
88
88,1
88,2
88,3
88,4
88,5
88,6
88,7
88,8
88,9
89
89,1
89,2
89,3
89,4
89,5
89,6
89,7
89,8
89,9
90
90,1
90,2
90,3
90,4
90,5
90,6
90,7
90,8
90,9
91
91,1
91,2
91,3
91,4
91,5
91,6
91,7
91,8
91,9
92
92,1
92,2
92,3
92,4
92,5
92,6
92,7
92,8
92,9
93
93,1
93,2
93,3
93,4
93,5
93,6
93,7
93,8
93,9
94
94,1
94,2
94,3
94,4
94,5
94,6
94,7
94,8
94,9
95
95,1
95,2
95,3
95,4
95,5
95,6
95,7
95,8
95,9
96
96,1
96,2
96,3
96,4
96,5
96,6
96,7
96,8
96,9
97
97,1
97,2
97,3
97,4
97,5
97,6
97,7
97,8
97,9
98
98,1
98,2
98,3
98,4
98,5
98,6
98,7
98,8
98,9
99
99,1
99,2
99,3
99,4
99,5
99,6
99,7
99,8
99,9
100 254

Дюймы в сантиметры | Онлайн калькулятор

Онлайн конвертер для перевода дюймов в см и обратно, калькулятор имеет высокий класс точности, историю вычислений и напишет число прописью, округлит результат до нужного значения.

Сколько сантиметров в дюйме — 5 дюймов = 12.7 сантиметра; 7 дюймов = 17.78 см.

1 дюйм = 2.54 сантиметра

Дюйм (русское обозначение: дюйм; международное: inch, in или ″ — двойной штрих; от нидерл. duim — большой палец) — неметрическая единица измерения расстояния и длины в некоторых системах мер. В настоящее время под дюймом обычно подразумевают используемый в США английский дюйм (англ. inch), равный 2,54 см.

Обычно считается, что дюйм изначально был определён как ширина большого пальца. Согласно другим легендам, дюйм был определён как 1⁄36 часть ярда, который, в свою очередь, был установлен как расстояние между кончиком носа и большим пальцем вытянутой вперёд руки у короля Англии. Ещё одно предание связывает определение дюйма («законный дюйм») с длиной трёх сухих ячменных зёрен, вынутых из средней части колоса и приставленных одно к другому своими концами, что было определено актом короля Эдуарда I. Важно отметить, что обычно дюймы обозначают целыми числами и обыкновенными дробями (со знаменателями 2, 4, 8, 16), а не десятичными дробями.

Исторически — ширина большого пальца руки взрослого мужчины. Обычно дюйм равен 1⁄12 или 1⁄10 («десятичный дюйм») фута соответствующей страны (в русской и английской системах мер 1 дюйм = 10 линий («большая линия»)). Слово «дюйм» введено в русский язык Петром I в самом начале XVIII века.

В Российской Федерации дюйм допускается к применению в качестве внесистемной единицы без ограничения срока с областью применения «промышленность».

Сковорода EXCEPTION 21 см C6330202

Как лучше использовать мой прибор
Что следует делать, если пища начинает пригорать?

Посуда с антипригарным покрытием специально предусмотрена для защиты продуктов от пригорания. Однако сковороды и ковши нуждаются в надлежащем уходе. Для этого, пожалуйста, соблюдайте следующие рекомендации: перед первым использованием смажьте сковороду/ковш небольшим количеством растительного масла, затем помойте и протрите насухо. Время от времени повторяйте данную процедуру, если сковорода/ковш регулярно моется в посудомоечной машине. Также необходимо избегать чрезмерного нагревания и появления царапин, в частности связанного с использованием металлических принадлежностей (кухонных лопаток, половников) и/или очисткой с помощью кухонной губки.

Может ли посуда с антипригарным покрытием использоваться в духовке?

Для приготовления пищи в духовке могут использоваться только сковороды, ковши и сотейники линейки Ingenio со съемными ручками, при этом съемные ручки должны быть предварительно удалены. Посуда никогда не должна использоваться в микроволновых печах и аэрогрилях.

Правила пользования и меры предосторожности

• Помойте сковороду горячей водой с жидкостью для мытья посуды. Протрите насухо и смажьте антипригарное покрытие небольшим количеством масла перед первым использованием. Удалите излишки масла.
• После каждого использования кухонную посуду следует мыть и протирать.

Thermo-Spot®: При нагревании сковороды до какой температуры индикатор меняет цвет?

Сковороды: от 140 °C до 195 °C
Сковороды для блинов: от 165 °C до 240 °C
Это оптимальная температура для обжарки и готовки. Данный индикатор позволяет готовить более здоровую пищу при идеальной температуре.

Во время готовки на сковороде или в ковше, можно ли использовать кухонные инструменты из металла? А также, если это соответствует вашей ситуации, уточните, сколько это составляет в сантиметрах «21 дюйм».

При использовании посуды следует руководствоваться рекомендациями, приведенными на упаковке или в прилагаемой к изделию инструкции. С изделиями определенных гамм допускается использование кухонных принадлежностей из металла, за исключением ножей и венчиков. Однако для продления срока службы сковороды или ковша мы настоятельно рекомендуем отказаться от использования металла. Предпочтение следует отдавать изделиям из пластика или дерева.

Что следует делать, если пища начинает пригорать? (относится только к керамическому покрытию)

Антипригарное керамическое покрытие менее эффективно и менее долговечно по сравнению с классическим ПТФЭ-покрытием. При приготовлении пищи рекомендуется использовать больше масла или жира. При мытье требуется применять чуть больше усилий и больше жидкости для мытья посуды. В случае пригорания пищи, замочите посуду в мыльном растворе, желательно с добавлением небольшого количества уксуса.
Со временем на поверхности керамического покрытия появляются невыводимые пятна. Это никак не влияет на характеристики посуды и не представляет опасности для здоровья.

Общие рекомендации

• Используйте кухонные аксессуары из пластика или дерева, с изделиями определенных гамм допускается использование кухонных принадлежностей из металла, за исключением ножей и венчиков (руководствуйтесь рекомендациями, приведенными на упаковке или в прилагаемой к изделию инструкции).
• Не разрезайте пищу непосредственно на сковороде.
• Не скоблите поверхность с антипригарным покрытием. Наличие незначительных повреждений и царапин на поверхности абсолютно нормально и никак не влияет на качество приготовления пищи.
• После приготовления пищи избегайте выпаривания досуха и не оставляйте сковороду на разогретой конфорке.
• Всегда выбирайте электрическую конфорку соответствующего размера и следите за тем, чтобы пламя газовой плиты едва касалось дна сковороды и не выбивалось на края.
• Во время приготовления пищи не оставляйте сковороду без присмотра.
• Перед мытьем дождитесь полного охлаждения сковороды.

Что может вызвать изменение формы сковороды?

Деформация сковороды может быть связана с температурным ударом (перегрев пустой сковороды, помещение горячей сковороды под холодную воду или на холодную поверхность и пр.).
Прежде чем мыть сковороду, подождите, пока она остынет до комнатной температуры.
При использовании деформированной сковороды снижается качество приготовления пищи.

Можно ли использовать сковороды в микроволновой печи?

Сковороды НИКОГДА не должны использоваться в микроволновых печах.

Какими кухонными принадлежностями следует пользоваться?

В зависимости от гаммы продукции (см. информацию на упаковке) допускается использование большинства металлических принадлежностей, за исключением ножей, вилок и венчиков. Однако любые металлические принадлежности должны использоваться с соблюдением мер предосторожности. Избегайте использования острых предметов, а также не режьте пищу непосредственно на сковороде. Антипригарное покрытие следует беречь от механических повреждений.

Стоит ли готовить пищу в посуде с антипригарным покрытием при высокой температуре?

Нет. Приготовление пищи при высокой температуре не сокращает время готовки и абсолютно не способствует повышению качества пищи, поэтому настоятельно рекомендуется готовить пищу при средней температуре. Еще одним доводом в пользу данного температурного режима является тот факт, что приготовление пищи при высокой температуре может вызвать повреждение антипригарного покрытия.

Можно ли готовить без масла?

Для продления срока службы покрытия нужно добавлять небольшое количество масла при жарке или приготовлении гриля. При кипячении или тушении масло добавлять не обязательно.

Уход за прибором и очистка
Как я могу очистить сковороду (кастрюлю)?

Сковорода (кастрюля) с антипригарным покрытием:
достаточно очистки вручную в мыльной воде.
Сковороду (кастрюлю) необходимо очищать каждый раз после использования для удаления пленки жира, которая может оставаться на поверхности. Если сковороду (кастрюлю) только протереть бумажным полотенцем или промыть водой, пленка не удалится полностью и может подвергнуться воздействию тепла при следующем использовании посуды: в результате могут появиться пятна.
Сковороды (кастрюли) с антипригарным покрытием нельзя очищать абразивными чистящими порошками или абразивными губками. Для очистки сковороды (кастрюли) как внутри, так и снаружи идеально подходит нейлоновая губка.

Сковорода (кастрюля) с керамическим покрытием:
рекомендуется очищать посуду с керамическим покрытием вручную водой с мягким моющим средством. Этот способ наиболее эффективен.
Если сковорода (кастрюля) покажется недостаточно чистой при приготовлении обычных блюд, можно налить на нее немного уксуса и воды и нагреть. Нагретая смесь воды и уксуса очистит сковороду (кастрюлю). После этого тщательно промойте сковороду (кастрюлю), просушите и протрите ее, например, с небольшим количеством подсолнечного масла. И ваша сковорода (кастрюля) будет как новая.
Если на основании сковороды (кастрюли) появится несмываемая грязь, сначала замочите ее в горячей водой с хорошим обезжиривающим средством для мытья посуды. Затем, при необходимости, можно очистить сковороду (кастрюлю) пластиковой губкой с небольшим количеством жидкого абразивного чистящего средства.

Сковорода (кастрюля) с твердым анодированным покрытием:
для продления срока службы посуды рекомендуется очищать ее вручную неабразивной губкой.
Внешнее покрытие защищает сковороду (кастрюлю) от вредных последствий мытья посуды. Поэтому чрезвычайно важно не повредить это покрытие и избегать использования абразивных губок типа скотч-брайт.
При мытье в посудомоечной машине лучше всего пользоваться мягкими средствами, например, жидкостью или гелем.
Кроме того, не рекомендуется использовать посудомоечную машину слишком часто.
Мытье посуды вручную без абразивной губки продлевает срок службы посуды.

Можно ли мыть в посудомоечной машине?

Некоторые части можно, другие – нет. (См. ниже.) Для частей, которые можно ставить в посудомоечную машину, используйте нейтральное моющее средство. Некоторые посудомоечные машины не предназначены для мытья кастрюль/сковородок, поэтому проверьте инструкции к своей машине перед использованием.
Можно мыть в посудомоечной машине:
Деталь кастрюли/сковороды: ДА
Специальная ручка: ДА
Крышка для варки: (кроме ручки на магните): ДА
Съемные ручки на магнитах: НЕТ (могут поржаветь)
Защитная крышка для хранения: НЕТ (может деформироваться)
Для продления срока службы вашей кастрюли мы рекомендуем мыть ее вручную неабразивной мочалкой. При мытье в посудомоечной машине лучше всего пользоваться мягкими средствами, например, жидкостью или гелем.

Техническая поддержка
Что следует предпринять, если ручка моей сковороды слегка расшаталась?

Ручки могут расшатываться со временем вследствие регулярного нагревания и охлаждения креплений. В таком случае аккуратно подтяните крепления с помощью соответствующей отвертки, при этом не закручивайте винты слишком туго.

Почему пища начала пригорать к сковороде с антипригарным покрытием?

• Причиной этого могут стать пригоревшие остатки пищи. Для устранения такого налета достаточно замочить сковороду на ночь с небольшим количеством жидкости для мытья посуды. После этого аккуратно почистите сковороду пищевой содой с небольшим количеством воды с помощью специальной мягкой губки для антипригарных покрытий. Затем для восстановления свойств антипригарного покрытия нанесите небольшое количество растительного масла и равномерно распределите его по всей поверхности с помощью бумажного полотенца.
• Повреждение антипригарного покрытия может быть вызвано перегреванием сковороды. Регулярный перегрев сковороды может снизить эффективность покрытия. Имеющийся на сковородах красный индикатор температурного нагрева Thermo-spot позволяет определить, когда сковорода достигает идеальной температуры для приготовления пищи. Когда индикатор становится равномерно окрашенным в ярко-красный цвет, уменьшите температуру для приготовления пищи в умеренном температурном режиме. Не продолжайте разогревать сковороду на высокой температуре во избежание перегрева сковороды и антипригарного покрытия.
• После каждого мытья в посудомоечной машине наносите на антипригарное покрытие растительное масло, это позволит защитить покрытие от пересыхания и сохранит его в идеальном состоянии.

Что послужило причиной деформации дна моей сковороды?

• Причиной деформации дна может стать использование при слишком высокой температуре или на несоответствующем источнике нагревания.
• Никогда не заливайте горячую сковороду холодной водой и не погружайте горячую посуду в холодную воду. Резкая смена температуры может привести к деформации металла и искривлению для сковороды.

Отчего моя сковорода неустойчиво стоит на плите?

Проявляйте осторожность при использовании сковороды, особенно маленького диаметра, на газовых конфорках с разным количеством опор. Может потребоваться специальная подставка, которая предоставляется большинством производителей или может быть приобретена отдельно.

Край кастрюли/сковороды деформирован.

Чрезмерное внешнее усилие, прилагаемое к кастрюлям или сковородам в результате, например, их падения или удара может привести к деформации. (Под воздействием тепла в процессе приготовления кастрюля/сковорода не деформируются.)

Разное
Содержит ли посуда Tefal/T-fal перфтороктановую кислоту (ПФОК)?

Нет. Посуда Tefal/T-fal с антипригарным покрытием не содержит перфтороктановую кислоту (ПФОК). Это подтверждают результаты регулярных проверок, проводимых независимыми лабораториями, в ходе которых готовая продукция контролируется на отсутствие перфтороктановой кислоты (ПФОК). С 2003 года в разных странах мира независимые лаборатории регулярно проводят исследования продукции (INERIS во Франции, ASAHI GLASS FLUOROPOLYMERS в Великобритании, FABES Labs в Германии, MB Labs в Канаде и SGS в Китае). Результаты проводимых исследований систематически доказывают отсутствие ПФОК в изделиях Tefal/T-fal с антипригарным покрытием.

Можно ли восстановить поврежденное антипригарное покрытие?

Нет. Антипригарное покрытие наносится исключительно в процессе производства изделия.

Насколько износоустойчиво антипригарное покрытие?

При нормальном использовании в домашних условиях антипригарное покрытие изнашивается крайне редко. Надлежащее использование и соответствующий уход обеспечивают долговечность изделия. В большинстве случаев износ антипригарного покрытия вызван перегревом, нанесением царапин и/или очисткой с использованием абразивных средств.

Каким образом покупатели могут получить информацию об отсутствии ПФОК в посуде Tefal/T-fal?

Одной из мер, предусмотренных Tefal/T-fal для гарантии качества продукции, является нанесение экологической маркировки «Здоровье и экологичность» на изделия Tefal/T-fal с антипригарным покрытием. Проявляемый компанией ответственный подход объясняет отсутствие ПФОК, свинца и кадмия в покрытиях Tefal/T-fal, а также позволяет гарантировать безопасность посуды с антипригарным покрытием для окружающей среды и здоровья людей. Экологическая маркировка наносится на основании результатов регулярных исследований, проводимых независимыми лабораториями во многих странах мира (INERIS во Франции, ASAHI GLASS FLUOROPOLYMERS в Великобритании, FABES Labs в Германии, MB Labs в Канаде, SGS в Китае). Информацию об ответственном подходе компании можно найти на веб-сайте Tefal/T-fal, а также на упаковке посуды с антипригарным покрытием Tefal/T-fal.

Говорят и пишут о том, что антипригарное покрытие опасно для здоровья, так ли это?

В настоящее время относительно антипригарных покрытий существует множество заблуждений, некоторые из которых имеют отношение к ПФОК. Антипригарные покрытия Tefal/T-fal изготавливаются из политетрафторэтилена (ПТФЭ), этот материал был признан государственными органами здравоохранения Европы и США абсолютно безопасным для здоровья. ПФОК и ПТФЭ – это два абсолютно разных вещества. Посуда Tefal/T-fal с антипригарным покрытием изготавливается из ПТФЭ и не содержит ПФОК. Помимо этого, более 20 лет назад компания Tefal/T-fal приняла на себя обязательство полностью отказаться от использования свинца и кадмия в производстве всего ассортимента продукции, что позволяет гарантировать полную безопасность всех изделий для здоровья.

Что такое ПФОК?

Аббревиатура ПФОК используется для обозначения перфтороктановой кислоты. Компания Tefal/T-fal приняла на себя обязательства не использовать в производстве своей продукции ПФОК, свинец и кадмий, что позволяет гарантировать абсолютную безопасность изделий Tefal/T-fal с антипригарным покрытием для здоровья и окружающей среды.

Используются ли свинец и кадмий в производстве посуды Tefal/T-fal?

В антипригарном покрытии и эмали посуды Tefal/T-fal не содержатся свинец и кадмий. Вот уже более 20 лет мы разрабатываем и производим посуду без использования свинца и кадмия. Данная экологическая маркировка имеется на упаковке всех изделий Tefal/T-fal с антипригарным покрытием.

Из чего изготавливается антипригарное покрытие Tefal/T-fal и является ли оно безопасным?

Антипригарное покрытие Tefal/T-fal изготавливается из политетрафторэтилена (ПТФЭ) и наносится в промышленных условиях. Именно ПТФЭ обеспечивает антипригарные свойства посуды. Государственные органы здравоохранения в Европе и США (ANSES, EFSA, FDA) доказали, что ПТФЭ является инертным веществом, которое не вступает в химическую реакцию с пищей, водой и бытовой химией. В случае попадания в организм оно абсолютно безвредно. Государственные органы здравоохранения подтвердили безопасность использования антипригарного ПТФЭ-покрытия в производстве посуды. Безопасное вещество ПТФЭ широко используется в медицине, например в качестве покрытия вживляемых кардиостимуляторов и тончайших искусственных артерий. ПТФЭ также используется в хирургии при лечении пациентов с серьезным заболеванием почек, некоторые протезы суставов также частично покрыты этим веществом.

Какие сковороды могут использоваться на индукционных плитах?

Быстрее всего проверить сковороду на возможность использования на индукционной плите можно с помощью магнита. Если магнит притягивается к основанию сковороды, то она может использоваться на индукционной плите.

Каков срок службы антипригарного покрытия?

Его сложно выразить в годах, поскольку срок службы зависит от условий и частоты использования. Чтобы продлить срок службы покрытия, нужно защитить его от воздействия чрезмерно высоких температур и не допускать нагревания без воды. Вполне достаточно умеренного или небольшого нагрева. Не храните готовые блюда слишком долго в кастрюле (в течение одного дня или дольше).

Где я могу приобрести аксессуары, расходные материалы или запасные части к моему устройству?

Пожалуйста, перейдите в раздел «Аксессуары» веб-сайта, чтобы легко найти то, что вам нужно для вашего продукта.

Каковы условия гарантии на мой прибор?

Дополнительные сведения содержатся в разделе «Гарантия» этого веб-сайта.

Диагональ телевизора в см и дюймах таблица значений

Что бы легче пользователям ориентироваться в остальных размерах диагонали экрана, приведем таблицу, которая связывает диагональ экрана с его шириной и высотой. В таблице на каждое значение диагонали в дюймах дано значение этой же диагонали в сантиметрах, а так же ширина и высота экрана в сантиметрах.

При расчетах принималось условие, что экран имеет соотношение сторон 16:9, такое соотношение имеют большинство моделей телеприемников.

Диагональ телевизора в см и дюймах, таблица соответствия:

Диагональ Высота Ширина
дюйм см см см
20″ 50.8 24.91 44.28
21″ 53.34 26.15 46.49
22″ 55.88 27.4 48. 7
23″ 58.42 28.64 50.92
24″ 60.96 29.89 53.13
25″ 63.5 31.13 55.35
26″ 66.04 32.38 57.56
27″ 68.58 33.62 59.77
28″ 71.12 34.87 61.99
29″ 73.66 36.11 64.2
30″ 76.2 37.36 66.41
31″ 78.74 38.6 68.63
32″ 81.3 39.85 70.84
33″ 83.82 41.09 73.06
34″ 86.36 42.34 75.27
35″ 88.9 43.58 77.48
36″ 91. 44 44.83 79.7
37″ 93.98 46.07 81.91
38″ 96.52 47.32 84.12
39″ 99.06 48.57 86.34
40″ 49.81 88.55
41″ 51.06 90.77
42″ 52.3 92.98
Диагональ Высота Ширина
дюйм см см см
43″ 53.55 95.19
44″ 54. 79 97.41
45″ 56.04 99.62
46″ 57.28
47″ 58.53
48″ 59.77
49″ 61.02
50″ 127 62.26
51″ 63.51
52″ 64.75
53″ 66
54″ 67.24
55″ 68.49
56″ 69.73
57″ 70.98
58″ 72.23
59″ 73.47
60″ 74.72
61″ 75.96
62″ 77.21
63″ 78.45
64″ 79.7
65″ 80.94
66″ 82.19
67″ 83.43
Диагональ Высота Ширина
дюйм см см см
68″ 84.68
69″ 85.92
70″ 87.17
71″ 88.41
72″ 89.66
73″ 90.9
74″ 92.15
75″ 93.39
76″ 94.64
77″ 95.89
78″ 97.13
79″ 98.38
80″ 99.62
81″
82″
83″
84″
85″
86″
87″
88″
89″
90″
91″
92″
Диагональ Высота Ширина
дюйм см см см
93″
94″
95″
96″
97″
98″
99″
100″ 254
101″
102″
103″
104″
105″
106″ 132
107″
108″
109″
110″
111″
112″
113″
114″
115″
116″
Диагональ Высота Ширина
дюйм см см см
117″
118″
119″
120″
121″
122″
123″
124″
125″
126″
127″
128″
129″
130″
131″
132″
133″
134″
135″
136″
137″
138″
139″
140″
Диагональ Высота Ширина
дюйм см см см
141″
142″
143″
144″
145″ 321
146″
147″
148″
149″
150″ 381

В приведенной таблице ширина и высота даны именно для экрана, а не всего телевизора. Что бы узнать размер телевизора нужно добавить размеры рамки вокруг экрана. В современных телеприемниках рамка очень тонкая и может быть в пределах от нескольких сантиметров до нескольких миллиметров.

Дюйм (от нидерл. duim — большой палец) — единица измерения расстояния в некоторых европейских неметрических системах мер. Сегодня под дюймом чаще всего понимают английский дюйм, равный 2,54 см.

Английский дюйм или имперский дюйм (англ. inch от лат. uncia — 1/12 часть) с 1958 года приравнивается точно к 2,54 см. Дюйм обычно обозначается двумя штрихами «, в англоязычных странах может еще быть обозначение in от слова inch. В русском языке буквенного обозначения дюйма нет.

Сантиметр (см, cm;) — единица длины в различных метрических системах мер, равная 0,01 метра. 1 см ≈ 0,3937 дюйма.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Диагональ телевизора в см и дюймах таблица

Диагональ экрана определяет размеры телевизора и играет большую роль при выборе телевизионного приемника. От правильности выбора размера экрана зависит комфортность просмотра видео на телевизоре.

В телевизионной индустрии принято указывать размер диагонали экрана, а не размеры телевизора. На упаковке или в инструкции вы, разумеется, найдете и размеры тв, но главным считается все-таки диагональ дисплея. Эта диагональ указывается и в названии модели. В маркировке телевизора размер диагонали экрана указывается в дюймах.

Что такое дюйм?

Сколько будет, если перевести 1 дюйм в см? Как известно 1 дюйм равняется 2,54 сантиметра. Дюйм (от нидерл. duim — большой палец) — название для единицы измерения расстояния в европейских неметрических системах мер. Сегодня под дюймом чаще всего понимают английский дюйм (англ. inch), равный 2,54 см ровно.

Именно с 1958 года решили принять значение дюйма ровно в 25,4 мм, а до этого после запятой было намного больше знаков. Соотношение дюймов и сантиметров следующее:

  • 1 дюйм = 2,54 см = 25,4 мм
  • 1 см = 0,3937 дюйма
  • 1 м = 39,37 дюйма

В английской системе мер 1 дюйм = 12 линий = 72 точки = 1/12 фута = 1/36 ярда.

После принятия международной системы единиц измерения СИ, дюймы считаются устаревшим обозначением, которое должно быть постепенно выведена из употребления. Но, несмотря на это дюймы продолжают применяться в технике при указании калибров и форм-факторов, для совместимости с давно устоявшимися техническими решениями. При этом в качестве знака дюймов используется двойной штрих (кавычка «).

В телевизионной технике в дюймах выражают диагональ экрана, которая измеряется как расстояние между противоположными углами матрицы. Например, 37″ означает экран с диагональю в 37 дюймов или 37х2,54=93,98 см.

Простой конвертер длины для перевода дюймов в сантиметры и см в дюймы:

Размеры экрана и диагональ

Размеры телевизоров в зависимости от диагонали, таблица в см представлена ниже. Но там размеры дисплея, а для получения размеров телевизора нужно добавить несколько миллиметров или сантиметров.

Диагональ телевизора в см и дюймах, таблица перевода величин:

Диагональ экрана
дюймы и сантиметры		 Ширина экрана
сантиметры		 Высота экрана
сантиметры
32″ 81.3 70.8 39.9
33″ 83.8 73.1 41.1
34″ 86.4 75.3 42.3
35″ 88.9 77.5 43.6
36″ 91.4 79.7 44.8
37″ 94 81.9 46.1
38″ 96.5 84.1 47.3
39″ 99.1 86.3 48.6
40″ 101.6 88.6 49.8
41″ 104.1 90.8 51.1
42″ 106.7 93 52.3
43″ 109.2 95.2 53.6
44″ 111.8 97.4 54.8
45″ 114.3 99.6 56
46″ 116.8 101.8 57.3
47″ 119.4 104.1 58.5
48″ 121.9 106.3 59.8
49″ 124.5 108.5 61
50″ 127 110.7 62.3
51″ 129.5 112.9 63.5
52″ 132.1 115.1 64.8
53″ 117.3 66
54″ 137.2 119.6 67.2
55″ 139.7 121.8 68.5
Диагональ экрана
дюймы и сантиметры		 Ширина экрана
сантиметры		 Высота экрана
сантиметры
56″ 142.2 124 69.7
57″ 144.8 126.2 71
58″ 147.3 72.2
59″ 150 130.6 73.5
60″ 152.4 132.8 74.7
61″ 154.9 135 76
62″ 157.5 137.3 77.2
63″ 160 139.5 78.5
64″ 162.6 141.7 79.7
65″ 165.1 143.9 80.9
66″ 167.6 146.1 82.2
67″ 170.2 148.3 83.4
68″ 172.7 150.5 84.7
69″ 175.3 152.8 85.9
70″ 177.8 155 87.2
71″ 180.3 157.2 88.4
72″ 182.9 159.4 89.7
73″ 185.4 161.6 90.9
74″ 188 163.8 92.2
75″ 190.5 166 93.4
76″ 193 168.3 94.6
77″ 195.6 170.5 96
78″ 198.1 172.7 97.1
79″ 200.7 174.9 98.4
80″ 203.2 177.1 99.6
81″ 205.7 179.3 100.9
82″ 208.3 181.5 102.1
83″ 210.8 183.8 103.4
Диагональ экрана
дюймы и сантиметры		 Ширина экрана
сантиметры		 Высота экрана
сантиметры
84″ 213.4 186 104.6
85″ 215.9 188.2 105.9
86″ 218.4 190.4 107.1
87″ 221 192.6 108.3
88″ 223.5 194.8 109.6
89″ 226.1 197 110.8
90″ 228.6 199.2 112.1
91″ 231.1 201.5 113.3
92″ 233.7 203.8 114.6
93″ 236.2 205.9 115.8
94″ 238.8 208.1 117.1
95″ 241.3 210.3 118.3
96″ 243.8 212.5 119.6
97″ 246.4
98″ 248.9 217 122
99″ 251.5 219.2 123.3
100″ 254 221.4 124.5
101″ 256.5 223.6 125.8
102″ 259.1 225.8 127
103″ 261.6 228 128.3
104″ 264.2 230.2 129.5
105″ 266.7 232.5 130.8
106″ 269.2 234.7 132
107″ 271.8 236.9 133.2
108″ 274.3 239.1 134.5
109″ 276.9 241.3 135.7
110″ 279.4 243.5 137

Например, если взять телевизор 32 дюйма, то это сколько будет в см? Воспользовавшись расчетами в конверторе, получим, что 32 дюйма в сантиметрах будет 81,3. Другой пример, переводим 22 дюйма в см, получаем 55,9 сантиметра. А если взять диагональ 42 дюйма, то получим 106,7 сантиметра.

Разные размеры телевизора

Преобразовать 21 сантиметр в дюймы

Какова длина 21 сантиметр? Как далеко 21 сантиметр в дюймах? 21 см в пересчете.

Из АнгстремсентиметрыFathomsFeetFurlongsдюймыКилометрыМикроныМилиМиллиметрыНанометры Морские милиПикометры Ярды

К АнгстремсентиметрыFathomsFeetFurlongsдюймыКилометрыМикроныМилиМиллиметрыНанометры Морские милиПикометры Ярды

обменные единицы ↺

21 Сантиметров =

8.2677165 дюймов

(округлено до 8 цифр)

Отобразить результат как NumberFraction (точное значение)

Сантиметр или сантиметр — это единица длины, равная одной сотой метра. В дюйме 2,54 сантиметра. Дюйм — это единица длины, равная 2,54 сантиметру. В футе 12 дюймов, а в ярде 36 дюймов.

сантиметры в дюймы Преобразования

(некоторые результаты округлены)

см в
21.00 8,2677
21,01 8,2717
21,02 8,2756
21,03 8,2795
21,04 8,2835
21,05 8,2874
21,06 8,2913
21,07 8,2953
21,08 8,2992
21,09 8.3031
21,10 8,3071
21,11 8.3110
21.12 8,3150
21,13 8,3189
21,14 8,3228
21,15 8,3268
21,16 8,3307
21,17 8,3346
21,18 8,3386
21.19 8,3425
21,20 8,3465
21,21 8,3504
21,22 8,3543
21,23 8,3583
21,24 8,3622
см в
21,25 8,3661
21.26 8,3701
21,27 8,3740
21,28 8,3780
21,29 8,3819
21,30 8,3858
21,31 8,3898
21,32 8,3937
21,33 8,3976
21,34 8,4016
21,35 8.4055
21,36 8,4094
21,37 8,4134
21,38 8,4173
21,39 8,4213
21,40 8,4252
21,41 8,4291
21,42 8,4331
21,43 8,4370
21,44 8.4409
21.45 8,4449
21,46 8,4488
21,47 8,4528
21,48 8,4567
21,49 8.4606
см в
21,50 8,4646
21,51 8.4685
21.52 8,4724
21,53 8,4764
21,54 8,4803
21,55 8,4843
21,56 8,4882
21,57 8,4921
21,58 8,4961
21,59 8,5
21,60 8,5039
21,61 8.5079
21,62 8,5118
21,63 8,5157
21,64 8,5197
21,65 8,5236
21,66 8,5276
21,67 8,5315
21,68 8,5354
21,69 8,5394
21,70 8,5433
21.71 8,5472
21,72 8,5512
21,73 8,5551
21,74 8,5591
см в
21,75 8,5630
21,76 8,5669
21,77 8,5709
21.78 8,5748
21,79 8,5787
21,80 8,5827
21,81 8,5866
21,82 8,5906
21,83 8,5945
21,84 8,5984
21,85 8,6024
21,86 8,6063
21,87 8.6102
21,88 8,6142
21,89 8,6181
21,90 8,6220
21,91 8,6260
21,92 8,6299
21,93 8,6339
21,94 8,6378
21,95 8,6417
21,96 8,6457
21.97 8,6496
21,98 8,6535
21,99 8,6575

Линия 21 см водорода

Водород в нашей галактике был нанесен на карту путем наблюдения линии газообразного водорода длиной 21 см. На частоте 1420 МГц это излучение водорода проникает через пылевые облака и дает нам более полную карту водорода, чем карта самих звезд, поскольку их видимый свет не проникает через пылевые облака.

Излучение на частоте 1420 МГц происходит от перехода между двумя уровнями основного состояния водорода 1s, слегка расщепленными взаимодействием между электронным спином и ядерным спином. Расщепление известно как сверхтонкая структура. Из-за квантовых свойств излучения водород в своем нижнем состоянии будет поглощать 1420 МГц, а наблюдение 1420 МГц излучения подразумевает предварительное возбуждение в верхнем состоянии.

Это расщепление основного состояния водорода чрезвычайно мало по сравнению с энергией основного состояния -13.6 эВ, всего около четырех частей на десять миллионов. Эти два состояния происходят из того факта, что и электронный, и ядерный спин равны 1/2 для протона, поэтому есть два возможных состояния: параллельный спин и антипараллельный спин. Состояние с параллельными спинами немного выше по энергии (менее тесно связано).

Представляя переход как переворот спина, следует отметить, что квантово-механическое свойство, называемое «спином», не является буквально классической сферой вращающегося заряда.Это описание поведения квантово-механического углового момента и не имеет окончательной классической аналогии.

Наблюдение линии водорода длиной 21 см ознаменовало рождение радиоастрономии со спектральными линиями. Впервые его наблюдали в 1951 году Гарольд Эвен и Эдвард М. Перселл в Гарварде, а вскоре после этого и наблюдатели в Голландии и Австралии. Предсказание, что линия 21 см должна наблюдаться в излучении, было сделано в 1944 году голландским астрономом Х.К. ван де Хюльст.

Активное изображение: щелкните для получения более подробной информации

Преобразование 21 см в дюймы

Преобразование 21 см в дюймы

Преобразование

21 см в дюймы

Перевести сантиметры в дюймы

Вопросы:

Преобразование 21 см в дюймы

От 21 см до дюймов

Сколько 21 см в дюймах

21 см преобразовано в дюймы

21 см сколько дюймов

Что такое 21 см в дюймах

21 см преобразование в дюймы

Перевод единиц измерения

На главную

  • Питание — питание
  • Животные
  • Архитектура
  • Арт
  • .
  • Астрология, эзотерика и фэнтези
  • Астрономия
  • Биология и генетика
  • Ботаника и сельское хозяйство
  • Химия
  • Курсы, обучение, руководства и советы
  • Культура Общее и актуальность
  • Дерматология, здоровье и благополучие
  • Словари и глоссарии
  • Экономика и финансы
  • Образование и педиатрия
  • Техника и технологии
  • Грамматика английского языка и антология
  • Мода и шоу-бизнес
  • Фитнес
  • Еда, рецепты и напитки
  • Игры, игровая площадка
  • География, геология, окружающая среда
  • История
  • Информатика и компьютерный мир
  • Мир вакансий
  • Языки
  • Досуг и поделки своими руками
  • Уроки для школьников
  • Литература, биографии
  • Математика
  • Медицина
  • Музыка
  • Заметки и концептуальные карты
  • Философия
  • Фотография и изображения — картинки
  • Физика
  • Физиология
  • Психология и психоанализ
  • Викторина, вопросы и ответы
  • Религии
  • Право, право и политология
  • Наука
  • Социология и культурная антропология
  • Спорт
  • Обзоры и обзоры
  • Телевидение, фильмы и комиксы
  • Театр и связь
  • Диссертация, темы и диссертации
  • Путеводители и туристические справочники
  • Полезные документы и таблицы
  • Утилиты, калькуляторы и конвертеры
  • Погода и метеорология
Преобразователь сантиметров в дюймы

Это правильное место, где вы найдете ответы на свои вопросы, например:

Сколько 21 см в дюймах ? 21 см в дюймах ? 21 см сколько дюймов ?

21 см преобразование в дюймы

Аланпедия.com с 1998 года новые сайты и инновации

На главную — Заявление об ограничении ответственности — Свяжитесь с нами

Фон 21 см — Философия космологии

Изображение: Фон размером 21 см возник в начале так называемых Темных веков и в эпоху реионизации, когда нейтральный водород испускал излучение из-за переходов с переворотом спина. Картографируя это излучение, космологи надеются получить много новой информации о ранней Вселенной.

Когда Вселенная стала прозрачной — начало рекомбинации — когда образовался космический микроволновый фон, горячая плазма, из которой состояла Вселенная, стала электрически нейтральной. Материя в то время существовала в основном в виде атомов или простых молекул самых легких элементов, образовавшихся в процессе нуклеосинтеза Большого взрыва. В противном случае было только излучение (которое мы теперь видим как реликтовое излучение) и несколько высокоэнергетических остатков (некоторые из которых мы теперь видим в космических лучах). Наблюдения указывают на то, что темная энергия в это время составляла один процент от общей плотности энергии.) Другой способ сформулировать это — сказать, что степень ионизации была очень низкой. Или еще проще: большая часть материальной Вселенной состояла из нейтрального водорода и небольшого количества гелия.

При изучении Вселенной в эту эпоху каждый сталкивается с проблемой, поскольку этот объединенный в профсоюзы материал на самом деле не излучает свет. Однако благодаря квантово-механическому переходу между уровнями сверхтонкой энергии в водороде (так называемый спин-флип-переход) излучается микроволновое радиоизлучение с длиной волны примерно 21 см.Это позволяет наблюдать за этой эпохой во Вселенной, охватывающей время от вскоре после того, как Вселенная стала прозрачной и нейтральной в возрасте около 380000 лет, до начала реионизации водорода в звездах примерно в 400 миллионов лет, до полной реионизации. в возрасте около 1 миллиарда лет. Как только излучение достигнет Земли, линия 21 см будет наблюдаться на частотах примерно от 200 МГц до 10 МГц.

Линия 21 см от местного содержания водорода была впервые обнаружена Юэном и Перселлом в 1951 году и тем самым положила начало области радиоастрономии.

Космология имеет два основных приложения. Из первого, картирования красного смещенного излучения на 21 см, можно вывести статистическое распределение материи во времени, которое напрямую дает информацию, среди прочего, о темной энергии, темной материи, массах нейтрино и инфляции. Его можно представить как космический микроволновый фон, измеренный в разные моменты времени. Второй подход исследует «дыры» в 21-сантиметровом излучении из-за нейтрального водорода, который становится повторно ионизированным, в основном за счет излучения первых звезд, постепенно включающегося в течение этой эпохи.Здесь есть надежда вывести подробности процессов и истории реионизации.

Этот метод наблюдений все еще находится в зачаточном состоянии, несколько первых телескопов находятся в эксплуатации. Многие другие проекты находятся на стадии планирования, особенно «Массив квадратных километров». О первом обнаружении, устанавливающем верхний и нижний пределы на 21-сантиметровом фоне, было объявлено в апреле 2013 года группой, работающей с данными телескопа Грин-Бэнк в США.

Ссылки

Массив квадратных километров>

Википедия: линия водорода 21 см>

Мультимедиа

Джонатан Причард, Исследуя зарю структур с линией 21 см>

Открытий>

Выберите поисковую систему

Интернет-архивФиловые документыGoogle ScholarInspire HEPLanl arXivPhil Sci Archive Do Search

Первое обнаружение 21-см сигнала космической зари

Название: Профиль поглощения с центром в 78 мегагерц в среднем по небу спектре

Авторы: Джадд Боуман, Алан Роджерс, Рауль Монсальве, Томас Моздзен и Ниведита Махеш

Учреждение первого автора Земли и Школа Исследование космоса, Университет штата Аризона, Темпе, Аризона

Статус: Опубликовано в Nature [закрытый доступ]

Сегодняшний астробит посвящен захватывающему обнаружению 21-сантиметрового выброса нейтрального водорода во время Космического Рассвета, эта тема неоднократно обсуждалась в прошлое (например, здесь, здесь, здесь, ах и здесь).21-сантиметровое излучение нейтрального водорода способно раскрыть секреты ранней Вселенной и дать нам некоторое представление о том, как образовались первые звезды и галактики и как Вселенная стала реионизированной. Возможно, вы знакомы с космическим микроволновым фоном (CMB), который предоставил нам доказательства некоторых из наших наиболее важных космологических пониманий, полученных благодаря измерениям со спутников COBE, WMAP и Planck. Примерно таким же образом эксперимент по обнаружению глобальной эпохи сигнатуры реионизации или EDGES (, рис. 1, ) теперь проделал то же самое для периода между рекомбинацией и реионизацией.Итак, теперь давайте перейдем к рассмотрению того, почему это обнаружение так удивительно и как потенциально может действовать какая-то новая физика, лежащая в основе.

Рисунок 1: Эксперимент по обнаружению эпохи сигнатуры реионизации (EDGES) одноантенный радиотелескоп. Расположен в Западной Австралии в Радиоастрономической обсерватории Мерчисон.

Глобальная эмиссия нейтрального водорода 21 см

Чтобы лучше понять принцип обнаружения, давайте разберемся, что именно составляет глобальный сигнал нейтрального водорода 21 см.Излучение 21 см (1420 МГц) происходит из-за запрещенного перехода нейтрального водорода с переворотом спина, который растягивается космологическим красным смещением до метров. Мы говорим «запрещено», потому что временная шкала вероятности того, что отдельный атом водорода подвергнется этому переходу, составляет порядка нескольких лет. К счастью, когда мы пытаемся наблюдать это излучение, мы делаем это в больших объемах (во Вселенной много водорода), так что это не невыполнимая задача. Еще один важный момент заключается в том, что нейтральный водород (а также его сигнал) сильно связан с реликтовым излучением, например, если посмотреть на нейтральный водород , рис. температура равна нулю.

Рисунок 2: Глобальный 21-сантиметровый сигнал нейтрального водорода по красному смещению (и частоте), где верхнее изображение представляет собой пространственно флуктуирующий 21-сантиметровый нейтральный водород, а нижнее — глобально усредненный 21-сантиметровый сигнал. Сигнал 21 см сильно связан с реликтовым излучением, что означает, что его нельзя обнаружить до тех пор, пока температура нейтрального водорода не отклонится от реликтового излучения. Заимствовано с http://pritchardjr.github.io/research.html.

Хорошо, теперь у нас есть некоторые основы и мы знаем, что глобальный 21-сантиметровый сигнал — это просто среднее значение 21-сантиметрового сигнала в больших масштабах.Что именно нам нужно использовать для обнаружения этого глобального сигнала? Можем ли мы использовать радиоинтерферометр (например, HERA, MWA и LOFAR)? К сожалению нет. Радиоинтерферометры нечувствительны к глобально усредненному сигналу и лучше подходят для обнаружения пространственных флуктуаций (, рис. 2, начало ). Поэтому вам необходимо использовать широкополосный радиотелескоп с одной антенной; и вы хотите, чтобы он был широкополосным, потому что ранняя глобальная сигнатура 21 см возникает в диапазоне красного смещения 13

Обнаружение

Рис. 3: (a) Измерение неба EDGES в единицах яркостной температуры, показывающее сильный степенной спектр из-за галактического синхротронного излучения. (б) Остатки после снятия степенной зависимости. (c) Остатки после удаления степенного синхротронного излучения в дополнение к модели (d) сигнала поглощения 21 см. (e) Остатки из (c) добавлены к модели в (d).

Две самые большие проблемы при обнаружении этого слабого сигнала связаны с калибровкой прибора и галактическим синхротронным излучением.Чтобы попытаться компенсировать появление ложных сигналов, добавленных к их измерениям из-за калибровки прибора, автор отдельно применяет два разных метода калибровки. Это гарантирует, что обнаружение, наблюдаемое в одном калиброванном измерении, должно также присутствовать в другом, иначе калиброванном измерении. Другая проблема связана с невероятно ярким синхротронным излучением, которое почти на 4 порядка превышает сигнал! Чтобы учесть это, авторы полагаются на тот факт, что эти излучения переднего плана должны быть сглаженными по частоте, что означает, что вы можете подогнать и вычесть полином низкого порядка из этого измерения, и в идеале не должно быть потерь сигнала.Они соответствуют полиному 4-го порядка, а остатки выглядят так, как показано на рис. 3 (b) . Затем они одновременно подбирают полином 4-го порядка с моделью ожидаемого сигнала 21 см (для многих реализаций сигнала 21 см). Их модель наилучшего соответствия продемонстрирована на рис. 3 (d) , а остатки от комбинированной подгонки (полином + модель 21 см) — на рис. 3 (c) . По этим измерениям они обнаруживают профиль поглощения с центром на 78 МГц (z ~ 17) на 19 МГц с амплитудой -500 мК.Теперь это приводит нас к интересному следствию, касающемуся амплитуды поглощения, представленной глубиной впадин на рисунках 3 (d-e), которая более чем в 2 раза больше, чем первоначально ожидалось. Здесь мы можем начать вводить темную материю.

Последствия для темной материи

Наше первоначальное понимание амплитуды этого профиля поглощения ограничено минимальной температурой нейтрального водорода, которая может быть достигнута за счет адиабатического охлаждения из-за космического расширения.Основываясь на этом измерении, которое оказалось вдвое больше ожидаемого, мы пришли к выводу, что должен существовать дополнительный механизм, охлаждающий нейтральный водород ниже этого адиабатического предела ( есть другое объяснение, которое утверждает, что температура фонового излучения могла иметь горячее, но темная материя веселее ). Так как же в игру вступает темная материя? В общем, чтобы нейтральный водород стал холоднее, он должен вступить в контакт с чем-то еще более холодным. Это означает, что посредством взаимодействий, таких как рассеяние барионов с частицами темной материи, он может снизить температуру, что приведет к увеличению амплитуды профиля поглощения.Эти относительные скорости рассеяния также накладывают ограничения на важные параметры частиц темной материи, такие как масса и поперечное сечение (посмотрите этот учебник). Рассматривая минимальную температуру, достигаемую за счет охлаждения как в результате космического расширения, так и в результате взаимодействий с темной материей, теоретики (сопутствующая статья о темной материи , выпущенная в тот же день года) смогли наложить ограничения на оба этих параметра, которые дают нам поперечное сечение и размер частиц. масса в диапазоне ~ 1 ГэВ. Конечно, ко всему этому следует относиться со здоровым скептицизмом, но идея использования наблюдений на 21 см для ограничения темной материи действительно многообещающая.

Будущее наблюдений на 21 см

Это, безусловно, захватывающее открытие, которое ставит гораздо больше вопросов, чем дает ответов. Следующим шагом будет подтверждение первоначального обнаружения с помощью EDGES либо с помощью другого глобального эксперимента с одной антенной на 21 см, либо путем измерения пространственно флуктуирующего сигнала 21 см с помощью интерферометра примерно в том же диапазоне красного смещения, что и EDGES. Получив дополнительные инструменты для измерения этого периода, можно либо исключить роль темной материи в охлаждении барионов в ранней Вселенной, либо, как это кажется на данный момент, предоставить полезный анализ для их обнаружения.В любом случае, Cosmic Dawn скрывает еще много секретов, которые мы должны открыть.

О Джошуа Керриган

Я аспирант 5-го курса Брауновского университета, изучаю раннюю Вселенную через 21-сантиметровую эмиссию нейтрального водорода. Я делаю это с помощью массивов радиоинтерферометров, таких как Precision Array for Probing the Epoch of Reionization (PAPER) и Hydrogen Epoch of Reionization Array (HERA).

H i 21-сантиметровое излучение ансамбля галактик при среднем красном смещении единицы

  • 1.

Мадау П. и Дикинсон М. История космического звездообразования. Annu. Rev. Astron. Astrophys . 52 , 415–486 (2014).

ADS Статья Google Scholar

  • 2.

Chengalur, J. N., Braun, R. & Wieringa, M. HI in Abell 3128. Astron. Astrophys . 372 , 768–774 (2001).

ADS CAS Статья Google Scholar

  • 3.

Swarup, G. et al. Гигантский радиотелескоп метрового диапазона. Curr. Sci . 60 , 95–105 (1991).

Google Scholar

  • 4.

Gupta, Y. et al. Модернизированный GMRT: открытие новых окон в радиовселенную. Curr. Sci . 113 , 707–714 (2017).

ADS Статья Google Scholar

  • 5.

Newman, J. A. et al. Обзор красного смещения галактики DEEP2: план, наблюдения, обработка данных и красные смещения.Astrophys. J. Suppl. Сер . 208 , 5 (2013).

ADS Статья Google Scholar

  • 6.

Fernández, X. et al. Изображение нейтрального водорода в эмиссии с максимальным красным смещением: обнаружение ЧАЙЛСОМ галактики, вспыхивающей звездой, на z = 0,376. Astrophys. J . 824 , Л1 (2016).

ADS Статья Google Scholar

  • 7.

Lah, P. et al. Содержание H i звездообразующих галактик на z = 0.24. Пн. Нет. R. Astron. Soc . 376 , 1357–1366 (2007).

ADS CAS Статья Google Scholar

  • 8.

Rhee, J. et al. Выделение нейтрального атомарного водорода (H i) в галактиках поля на z ~ 0.1 и ~ 0.2. Пн. Нет. R. Astron. Soc . 435 , 2693–2706 (2013).

ADS CAS Статья Google Scholar

  • 9.

Канекар Н., Сетхи С. и Двараканат К. С. Масса газа звездообразующих галактик на z ≈ 1,3. Astrophys. J . 818 , Л28 (2016).

ADS Статья Google Scholar

  • 10.

Бера А., Канекар Н., Ченгалур Дж. Н. и Багла Дж. С. Атомарный водород в звездообразующих галактиках на промежуточных красных смещениях. Astrophys. J . 882 , Л7 (2019).

ADS CAS Статья Google Scholar

  • 11.

Weiner, B.J. et al. Повсеместные истечения в спектрах DEEP2 звездообразующих галактик на z = 1.4. Astrophys. J . 692 , 187–211 (2009).

ADS CAS Статья Google Scholar

  • 12.

Catinella, B. et al. xGASS: масштабные соотношения полного холодного газа и отношения молекулярного и атомарного газа галактик в локальной Вселенной. Пн. Нет. R. Astron. Soc . 476 , 875–895 (2018).

ADS CAS Статья Google Scholar

  • 13.

Brinchmann, J. et al. Физические свойства звездообразующих галактик во Вселенной с низким красным смещением. Пн. Нет. R. Astron. Soc . 351 , 1151–1179 (2004).

ADS CAS Статья Google Scholar

  • 14.

Ноэске, К. Г. и др. Звездообразование в галактиках поля AEGIS с z = 1.1: преобладание постепенно сокращающегося звездообразования и главная последовательность звездообразования галактик. Astrophys. J . 660 , L43 – L46 (2007).

ADS CAS Статья Google Scholar

  • 15.

Rodighiero, G. et al. Меньшая роль звездообразований в звездообразовании на z = 2. Astrophys. J . 739 , Л40 (2011).

ADS Статья Google Scholar

  • 16.

Юн М.С., Редди Н.А. и Кондон Дж. Дж. Радиосвойства галактик, выбранных в инфракрасном диапазоне, в выборке IRAS 2 Янв. Astrophys. J . 554 , 803–822 (2001).

ADS Статья Google Scholar

  • 17.

Уайт, Р. Л., Хельфанд, Д. Дж., Беккер, Р. Х., Гликман, Э. и де Фрис, В. Сигналы от шума: суммирование изображений для квазаров в обзоре FIRST. Astrophys. J . 654 , 99–114 (2007).

ADS CAS Статья Google Scholar

  • 18.

Bera, A., Kanekar, N., Weiner, B.J., Sethi, S. & Dwarakanath, K. S. Исследование звездообразования в галактиках на z ≈ 1 с помощью анализа суммирования радиотелескопа Giant Metrewave. Astrophys. J . 865 , 39 (2018).

ADS Статья Google Scholar

  • 19.

Таккони, Л.J. et al. PHIBSS: содержание молекулярного газа и масштабные соотношения в z ~ 1–3 массивных звездообразующих галактиках главной последовательности. Astrophys. J . 768 , 74 (2013).

ADS Статья Google Scholar

  • 20.

Saintonge, A. et al. xCOLD GASS: полный 30-метровый традиционный обзор молекулярного газа IRAM для изучения эволюции галактик. Astrophys. J. Suppl. Сер . 233 , 22 (2017).

ADS Статья Google Scholar

  • 21.

Джонс, М. Г., Хейнс, М. П., Джованелли, Р. и Мурман, С. Функция масс ALFALFA H i: дихотомия между маломассивным наклоном и локально подавляемой «коленной» массой. Пн. Нет. R. Astron. Soc . 477 , 2–17 (2018).

ADS CAS Статья Google Scholar

  • 22.

Вулф, А. М., Гависер, Э., Прохаска, Дж. X. Системы демпфированной Lyα. Annu. Rev. Astron. Astrophys . 43 , 861–918 (2005).

ADS CAS Статья Google Scholar

  • 23.

Noterdaeme, P. et al. Распределение плотности в колонках и космологическая массовая плотность нейтрального газа: выпуск данных Sloan Digital Sky Survey-III 9. Astron. Astrophys . 547 , Л1 (2012).

ADS Статья Google Scholar

  • 24.

Чанг, Т. К., Пен, У.-Л. И Бандура, К. Карта интенсивности излучения водорода на 21 см при красном смещении z ≈ 0.8. Nature 466 , 463–465 (2010).

ADS CAS Статья Google Scholar

  • 25.

Рао, С. М., Турншек, Д. А., Сардан, Г. М. и Монье, Э. М. Статистические свойства нейтрального газа при z <1,65 на основе УФ-измерений затухающих альфа-систем Лаймана. Пн. Нет. R. Astron. Soc . 471 , 3428–3442 (2017).

ADS CAS Статья Google Scholar

  • 26.

Willmer, C. N.A. et al. Обзор красного смещения галактик Deep Evolutionary Exploratory Probe 2: функция светимости галактики до z ~ 1. Astrophys. J . 647 , 853–873 (2006).

ADS Статья Google Scholar

  • 27.

Крайтон, Н. Х. М. и др. Космологическая массовая плотность нейтрального водорода при z = 5. Mon. Нет. R. Astron. Soc . 452 , 217–234 (2015).

ADS CAS Статья Google Scholar

  • 28.

Макмаллин, Дж. П., Уотерс, Б., Шибель, Д., Янг, В. и Голап, К. Архитектура и приложения CASA. В Программное обеспечение и системы анализа астрономических данных XVI (ред. Шоу, Р. А. и др.) 127–130 (ASP, 2007).

  • 29.

Offringa, A. R., van de Gronde, J. J. & Roerdink, J. B. T. M. Морфологический алгоритм для улучшения обнаружения радиочастотных помех. Astron. Astrophys . 539 , А95 (2012).

Артикул Google Scholar

  • 30.

Корнуэлл, Т. Дж., Голап, К. и Бхатнагар, С. Эффект некопланарных базовых линий в радиоинтерферометрии: алгоритм W-проекции. IEEE J. Sel. Вершина. Сигнальный процесс . 2 , 647–657 (2008).

ADS Статья Google Scholar

  • 31.

Рау, У. и Корнуэлл, Т. Дж. Мультимасштабный многочастотный алгоритм деконволюции для синтеза изображений в радиоинтерферометрии. Astron. Astrophys . 532 , А71 (2011).

ADS Статья Google Scholar

  • 32.

Мэддокс, Н., Гесс, К. М., Блит, С. Л. и Джарвис, М. Дж. Сравнение H i и оптических красных смещений галактик — влияние неопределенностей красного смещения на суммирование спектральных линий. Пн.Нет. R. Astron. Soc . 433 , 2613–2625 (2013).

ADS CAS Статья Google Scholar

  • 33.

Элсон, Э. К., Бейкер, А. Дж. И Блит, С. Л. О неопределенностях результатов, полученных в экспериментах по суммированию спектральных линий H i. Пн. Нет. R. Astron. Soc . 486 , 4894–4903 (2019).

ADS CAS Статья Google Scholar

  • 34.

Кондон, Дж. Дж., Коттон, У. Д. и Бродерик, Дж. Дж. Радиоисточники и звездообразование в локальной Вселенной. Astron. J . 124 , 675–689 (2002).

ADS Статья Google Scholar

  • 35.

Wang, J. et al. Новые уроки зависимости размера H i от массы галактик. Пн. Нет. R. Astron. Soc . 460 , 2143–2151 (2016).

ADS CAS Статья Google Scholar

  • 36.

Элсон, Э. К., Блит, С. Л. и Бейкер, А. Дж. Продукты синтетических данных для будущих обзоров галактик H i: инструмент для определения путаницы источников в экспериментах по суммированию спектральных линий. Пн. Нет. R. Astron. Soc . 460 , 4366–4381 (2016).

ADS CAS Статья Google Scholar

  • 37.

Obreschkow, D., Klöckner, HR, Heywood, I., Levrier, F. & Rawlings, S. Виртуальное небо с внегалактическими линиями HI и CO для массива квадратных километров и большого миллиметра / субмиллиметра в Атакаме. Множество. Astrophys. J . 703 , 1890–1903 (2009).

ADS CAS Статья Google Scholar

  • 38.

Кондон, Дж. Дж. Радиоизлучение нормальных галактик. Annu. Rev. Astron. Astrophys . 30 , 575–611 (1992).

ADS Статья Google Scholar

  • 39.

Hu, W. et al. Точное измерение плотности космического нейтрального водорода при малом красном смещении. Пн. Нет. R. Astron. Soc . 489 , 1619–1632 (2019).

ADS Статья Google Scholar

  • 40.

Ден, Х., Килборн, В. А. и Корибальский, Б. С. Новые масштабные соотношения H i для исследования содержания H i в галактиках с помощью глобальных карт дефицита H i. Пн. Нет. R. Astron. Soc . 444 , 667–681 (2014).

ADS Статья Google Scholar

О механизме возбуждения 21-сантиметровой (радиочастотной) линии излучения межзвездного водорода.

Аннотация

Предлагаемый здесь механизм является радиационным: в результате поглощения и переизлучения Лайман-a-резонансного излучения произойдет перераспределение по двум компонентам сверхтонкой структуры основного уровня. Если предположить, что индуцированным излучением можно пренебречь, можно легко показать, что относительное распределение двух рассматриваемых уровней в стационарных условиях будет зависеть исключительно от формы спектра излучения в области I ~ a, а не от абсолютной интенсивности.Форму спектра резонансного излучения, квазизамоченного в большом g-облаке, можно было определить только путем тщательного изучения процесса «рассеяния» (поглощения и переизлучения) в облаке определенной формы и размеров. Оказывается, спектр зависит от локализации в облаке. Некоторые особенности можно вывести из более общих соображений. Возьмите газ в большой баллон с идеально отражающими стенками. Пусть газ находится в равновесии при температуре T вместе с излучением Планка той же температуры.Процессы рассеяния не повлияют на спектр излучения. Из этого факта можно сделать вывод, что фотоны после бесконечного числа процессов рассеяния на атомах газа с кинетической температурой P получат статистическое распределение по спектру, пропорциональное спектру излучения Плаука с температурой P. После конечного, но большого числа процессов рассеяния планковская форма будет создана в области около начальной частоты. Фотоны, достигающие точки далеко внутри межзвездного газового облака с частотой, близкой к резонансной частоте La, в среднем претерпят огромное количество столкновений.Следовательно, в той области, которая шире, чем больше оптическая толщина облака для излучения Лаймана, спектр Плаука, соответствующий газокинетической температуре, будет определяться в том, что касается формы. Однако, поскольку относительное заполнение двумя компонентами сверхтонкой структуры основного состояния зависит только от формы спектра вблизи частоты La, это заполнение будет соответствовать состоянию равновесия при температуре газа. Вывод состоит в том, что резонансное излучение обеспечивает дальнодействующее взаимодействие между атомами газа, которое приводит внутреннюю (спиновую) степень свободы в тепловое равновесие с тепловым движением атомов.Институт теоретической физики городского университета, Амстердам.

.

Какую перекись водорода надо добавлять в бассейн?


Добавление перекиси водорода в бассейн может помочь в борьбе с бактериями, вирусами, водорослями и другими загрязнениями в воде бассейна. Однако, необходимо быть очень осторожным при использовании перекиси водорода в бассейне, так как неправильное использование может привести к ожогам кожи и другим серьезным последствиям.

Перед добавлением перекиси водорода в бассейн, необходимо определить требуемое количество в зависимости от объема воды в бассейне и уровня загрязнения. Обычно, для обработки бассейна используют 3% раствор перекиси водорода.

Перед добавлением перекиси водорода в бассейн необходимо:

  1. Проверить уровень pH воды в бассейне. Уровень pH должен быть между 7,2 и 7,6, чтобы перекись водорода была эффективной. Если уровень pH ниже 7,2, добавьте небольшое количество щелочного вещества, чтобы поднять pH до требуемого уровня.

  2. Измерить общую щелочность воды. Если общая щелочность низкая, добавьте бикарбонат натрия или другое щелочное вещество, чтобы повысить общую щелочность воды.

  3. Проверить уровень перекиси водорода в растворе. Раствор перекиси водорода должен быть 3%.

  4. Добавить перекись водорода непосредственно в воду бассейна в соответствии с требованиями, указанными на упаковке. Обычно, требуется добавить 1 литр перекиси водорода на 10 м3 воды.

После добавления перекиси водорода в воду бассейна, необходимо оставить воду без движения в течение нескольких часов, чтобы перекись водорода смогла эффективно обработать воду и уничтожить бактерии и вирусы. После этого необходимо аккуратно очистить дно и стенки бассейна от осадка, который может образоваться в результате обработки воды перекисью водорода.

Утепление плиты фундамента: необходимость, выбор утеплителя и методы теплоизоляции по периметру

Большая часть территории России располагается в зонах с влажными и пучинистыми грунтами, которые реагируют на изменения погодных условий с неблагоприятными последствиями. Из-за этого в периоды понижения температур у многих людей возникают разнообразные проблемы, сопровождающиеся уменьшением общей теплоизоляции здания на уровне от 10% до 20%. Эту проблему можно решить путем утепления фундаментной плиты.

Схема утепления фундаментов.

При утеплении плитного фундамента следует в обязательном порядке придерживаться целого ряда правил, нарушение которых не приведет ни к чему хорошему. Также следует учитывать, что утепление в идеале нужно начинать еще до момента начала заливки фундамента, т.к. в этом случае будет возможность проложить тонкий слой пенополистирола. Но почти всегда об утеплении вспоминаешь тогда, когда уже дом построен и нужно просто утеплять плиты со всех сторон. Для этого обязательно необходимо следовать инструкциям в четкой последовательности, чтобы не появились неожиданности спустя пару лет.

Зачем утеплять?

Столбчатый фундамент обладает рядом преимуществ в сравнении с другими: его легко создать, цена во много раз меньше монолита, легко поддается ремонту и служит до 100 лет. Утеплять его нужно с той же целью, что и монолит – минимизировать теплопотери.

  1. Создание железобетонного ростверка сильно увеличивает потери тепла, ведь в холодные месяца бетон очень быстро охлаждается и буквально начинает вытягивать тепло из стен и пола дома.
  2. Если в качестве основания выбраны металлический или деревянный ростверк между полом и землей образуется воздушная подушка и происходит постоянная циркуляция воздуха в связи с чем зимой пол и основание стен первого этажа будут холодными, даже если использовать лучший теплоизоляционный материал для внутренней отделки.
  3. Все коммуникации дома проходят как раз в пространстве под домом. Утеплив фундамент вы тем самым защитите коммуникации от промерзания и возможных механических повреждений.

Утепления различных видов фундамента

Поскольку на сегодняшний день существует несколько видов фундамента, которые отличаются друг от друга своими конструкциями, то технология утепления будет для каждого из них своей, однако суть ее будет сводиться к одному – к защите всей поверхности.

– утепление ленточного фундамента

Как правило, утепление дома или фундамента должно производиться равномерно по всей длине ленточного основания. Для этого предварительно конструкцию необходимо подготовить:

  • Вдоль всего периметра необходимо вырыть траншею шириной около 1 м и глубиной, которая равна глубине фундамента.
  • После этого монолитную конструкцию необходимо тщательно очистить от грязи и земли. Это необходимо для того, чтобы получить хорошее сцепление материала и поверхности фундамента. В случае необходимости, поверхность фундамента выравнивают с помощью цементной стяжки.
  • Прежде чем утеплять фундамент необходимо позаботиться о гидроизоляции. Для этого поверхность фундамента обмазывают мастикой или любым другим гидроизоляционным материалом.
  • Далее можно приступать к укладке плит утеплителя. Обычно его укладывают на специальные клеевые составы. Чтобы добиться наилучшей защиты от холода и влаги, рекомендуется уложить утеплитель в два слоя.

Такие процедуры необходимо выполнить по всему периметру фундамента, стараясь не допускать щелей межу утеплителем, поскольку это приведет к образованию мостиков холода. Когда фундамента утеплен полностью, производиться его обратная засыпка грунтом.

– утепление столбчатого фундамента

Как утеплить такой фундамент дома? Чтобы выполнить утепление столбчатого фундамента, необходимо изначально сделать забирку (так называемый цоколь). Его основная функция заключается в том, что он защищает пространство между грунтом и фундаментом от влаги и низких температур.

Для того чтобы изготовить забирку необходимо выполнить следующее:

  • Под домом необходимо вырыть небольшую траншею, глубина которой будет составлять около 20-40 см.
  • Далее в нее засыпается песок или щебень слоев в 15-30 см.
  • На столбы фундамента крепятся специальные бруски с пазами для дальнейшего закрепления на них досок. В пазы брусков вставляют тонкие доски по всему периметру.
  • В завершение нижняя часть конструкции засыпается керамзитом.

Проделав все эти процедуры можно с уверенностью сказать, что фундамент будет защищен от воздействия влаги и низких температур.

– утепление плитного фундамента

Утепление плитного фундамента, наверное, самое дорогое из всех типов фундамента, однако затраты на это полностью окупятся. В большинстве случаев цоколь плитного фундамента утепляют пенополиуретаном. Его наносят со специального устройства на стенки цоколя.

Также чаще всего плитный фундамент стараются утеплить еще до момента его заливки, то есть выполняют гидроизоляцию из любого материала (чаще всего рубероида), после чего в котлован укладывается пенопласт, поверх которого делается небольшая стяжка. Далее делается армирование и заливка бетона. Утеплять плитный фундамент можно также и поверх уже готовой плиты. Это рекомендуется делать в жилых домах для утепления пола.

– Утепление свайного фундамента

Свайный фундамент чаще всего имеет такую особенность, как открытое пространство между фундаментом и грунтом. Это говорит о слишком больших потерях тепла, поэтому утеплять такой тип фундамента просто необходимо, иначе в доме будет холодно и сыро.

В качестве утеплителя, для свайного фундамента используют пенопласт, а технология утепления выполняется в несколько этапов:

  • Гидроизоляция ростверка фундамента.
  • Укладка утеплителя.
  • Отделочные работы.

Утепляем фундамент дома пеноплексом: виды и конструктивные схемы

Обобщая приемы работы, можно выделить:

  • Вертикальную облицовку фундаментных блоков и периметров. Является основной технологией. Пеноплекс крепится полимерным или цементным клеем, а в цокольной части дополнительно фиксируется дюбелями.
  • Горизонтальный монтаж плит пеноплекса. Утеплитель укладывается на песчаную подушку под заливку малозаглубленного ленточного фундамента (МЗЛФ), либо под плитный фундамент.
  • Укладку утеплителя в грунт в горизонтальной плоскости по периметру здания. Этот способ является утеплением подмостка и, аккумулируя геотермальное тепло, защищает фундамент от касательных деформаций морозного пучения.

Схема теплоизоляции фундамента коттеджа с утепленным полом

Подразумевает вертикальную облицовку пеноплексом наружного периметра фундамента на всю его высоту, включая цокольную часть и, возможно, нижнюю часть несущих стен. При этом общая высота утепляющей облицовки не должна быть меньше 1 м.

Утепление традиционного фундамента плитами ПЕНОПЛЭКС Фундамент®

Горизонтальный монтаж утеплителя в грунт по периметру здания (утепление подмостка) осуществляют при индексе мороза (ИМ) не менее 35 000 градусочасов. Для средней полосы РФ (ИМ = 55 000 — 60 000) ширина полосы утепления подмостка составляет 0,6 м при толщине пеноплекса 7 — 8 см и 0,9 м при толщине плиты 5 — 6 см. Рекомендуемая толщина пеноплекса для вертикальной облицовки фундамента в этой климатической зоне составляет 12 см.

Критерии выбора сырья

  1. Защитить бетон от температурных перепадов.
  2. Сэкономить на обогреве дома.
  3. Уменьшить пучинистость почвы под подошвой основания.

Эти функции способен выполнять пеноплекс – экструдированный пенополистирол. Материал отличается низкой теплопроводностью, высокими прочностью и эксплуатационным ресурсом.

Несмотря на то, что пеноплекс легко режется ножом, этот материал не хрупкий, поэтому в местах разлома не должно быть видно шариков, как у пенопласта. Если надавить пальцем на поверхность листа, то материал тут же вернется в прежнее состояние.

Выбирая материал, необходимо обращать внимание на условиях хранения. Пеноплекс не оставляют на открытом воздухе, а закрывают тканью или упаковкой. Подбирают сырье в зависимости от назначения: для фундаментов подойдет материал с наибольшим удельным весом – от 33 до 45 кг/м3

Подбирают сырье в зависимости от назначения: для фундаментов подойдет материал с наибольшим удельным весом – от 33 до 45 кг/м3.

Характеристики материала

Технологические свойства пеноплекса:

  • теплопроводность – 0,03 Вт/мК;
  • плотность – от 29 до 45 кг/м3;
  • прочность на сжатие – 0,27 Мпа;
  • водопоглощение – 0,5% по объему за 8 суток;
  • категория стойкости к огню – Г4;
  • температурный диапазон эксплуатации – от –50 до +70 ͦС;
  • размер – 600х1200 мм;
  • толщина листа – от 20 до 100 мм.

Преимущества материала:

  1. Минимальная водопроницаемость. Жидкость проникает лишь во внешнюю структуру пеноплекса, которая была повреждена при нарезании листов. Замкнутые ячейки материала остаются водонепроницаемые весь срок эксплуатации.
  2. Низкий коэффициент теплопроводности, что позволяет использовать пеноплекс для утепления фундаментов с подвалом, экономя на гидроизоляции.
  3. Незначительная паропроницаемость. Сырье экструзионного типа устойчиво к испарениям влаги: листы толщиной всего 20 мм имеют такую же паропроницаемость, как и рулонный рубероид.
  4. Продолжительный срок службы (более 50 лет), на который не оказывают влияние многократное замерзание и оттаивание, а также постоянные нагрузки.
  5. Простота в монтаже и обработке. Нарезать листы пеноплекса можно обычным ножом. При этом свойства материала не меняются, если на его поверхность попадают осадочные воды.
  6. Экологическая безопасность. Сырье не является ядовитым и при разложении не наносит вред окружающей среде.
  7. Низкая химическая активность. Лишь незначительное количество химических реагентов, которые содержатся в почве и грунтовых водах могут вступать во взаимодействие с пеноплексом, размягчая его структуру. В большинстве случаев материал сохраняет целостность в течение всего срока службы.

При этом, чтобы материал сохранил свои качества и форму в процессе эксплуатации, необходимо учитывать допустимую температуру внешней среды.

Плита

Особенности утепления плиты фундамента (сверху)

Плита фундамента
— монолитная или сборная конструкция фундамента малого заглубления. Утепление фундамента выполняется сверху монолитной плиты аналогично конструкции полов по грунту.

Устройство теплоизоляции предотвращает утечку тепловой энергии вниз, через монолитный железобетонный фундамент. В результате тепловая энергия расходуется на обогрев помещения, обеспечивая внутри комфортный микроклимат.

Технология утепления плиты фундамента применяется в регионах со стабильными грунтами и небольшим промерзанием.

Теплоизоляция фундамента должна соответствовать необходимым требованиям. Не рекомендуется применять утеплители, которые впитывают воду. К ним относится теплоизоляция из каменной ваты и стекловата. При накоплении влаги гигроскопичные утеплители теряют технические свойства и перестают работать как теплоизоляторы.

Идеальным решением для утепления плиты фундамента является высокоэффективная теплоизоляция из экструзионного пенополистирола ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ®. Материал способствует повышению энергоэффективности конструктивных элементов здания и сокращению затрат на отопление.

Правила расчета и проектирования

Утепленная монолитная плита фундамента проектируется на основе нормативных документов и с учетом:

  • Результатов инженерно-геологических и гидрогеологических изысканий для площадки строительства;
  • Климатических условий района строительства;
  • Нагрузок, действующих на фундаменты.

Техническое решение плиты фундамента с ПЕНОПЛЭКС®

Особенности монтажа

Основание под плиты ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ должно быть ровным. Допускаются локальные неровности не более 5 мм. Поверх плитного основания свободно без крепежа укладывается теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ®. В данной системе не требуется использование клей-пены и дюбелей с тарельчатыми рондолями. Плиты укладываются в шахматном порядке и плотно стыкуются между собой благодаря Г-образной кромке, которая предотвращает прямые мостики холода и образует герметичный теплоизолированный контур.

Поверх ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ® необходимо устройство распределяющего нагрузки слоя. Это может быть сухая стяжка – 2 слоя ГВЛ, ЦСП по 10 мм толщиной или полусухая – армированная цементно-песчаная стяжка от 40 мм.

В случае использования цементно-песчаной стяжки поверх плит ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ®, необходимо проклеить стыки плит фольгированным скотчем, либо использовать полиэтиленовую пленку по всей поверхности во избежание затекания бетонного молочка между плит. Также рекомендуется использовать демпферную ленту по краям стяжки, чтобы исключить образование трещин при температурном расширении. В качестве демпфирующего слоя можно использовать ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ® толщиной 20 мм.

Поверх сухой или полусухой стяжки укладывается финишное покрытие пола – паркет, ламинат, линолеум, плитка.

Преимущества ПЕНОПЛЭКС® при устройстве плиты фундамента

Высокоэффективная теплоизоляция из экструзионного пенополистирола обладает высокой прочностью на сжатие при 10% линейной деформации и составляет для ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ® не менее 0,3 МПа (30 т/м2).

Теплоизоляционные плиты из экструзионного пенополистирола абсолютно стабильны с точки зрения геометрических размеров и физических свойств.

Утеплитель ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ® обладает высокими теплозащитными характеристиками — коэффициент теплопроводности материала составляет не более 0,034 Вт/ м∙°С.

Теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ® — биологически стойкий материал, надежно защищает фундаментную конструкцию в течении всего срока службы от любых микроорганизмов, плесени, грибов.

Теплотехнические свойства неизменны на протяжении всего срока эксплуатации, который составляет более 50 лет.

Выбор утеплителя для фундамента

Преимущества пенополистирола:

  • Более низкая цена по сравнению с пенополиуретаном.
  • Простота в монтаже.
  • Надежная влаго — и теплоизоляция.
  • Возможность обойтись при укладке без специального оборудования.

Но существуют небольшие недостатки у такого теплоизолятора

Во-первых, он пожароопасен и не пропускает воздух, что не сильно важно при утеплении фундамента. Во-вторых, что на самом деле должно волновать, это качество монтажа — если выполнить работу неаккуратно, то останутся зазоры и материал начнет разрушаться, что скажется на состоянии фундамента

Преимущества пенополиуретана:

  • Скорость монтажа.
  • Плотность теплоизоляционного шара.
  • Качественная теплоизоляция и высокая водостойкость.

Минусом такого теплоизолятора является потребность в специальном оборудовании для напыления и мерах предосторожности: необходимо работать в защитной маске и костюме. Хотя распылитель можно взять в аренду или пригласить профессиональных рабочих с оборудованием

Работать пенополиуретаном нужно быстро и при этом качественно, поскольку из-за скорости застывания любая ошибка потребует переделывать все заново.

Пенополиуретан и его применение

Основной особенностью данного теплоизолирующего материала является его плотная закрытая ячеистая структура, заполненная инертными газами на 85-90% и обеспечивающая его низкую теплопроводность. Для утепления фундаментов материал может использоваться как в виде готовых листов, так и в виде жидких самовспенивающихся двухкомпонентных составов, надуваемых методом напыления.

Нанесение жидкого состава пенополиуретана на бетонную стяжку под готовящуюся фундаментную плиту выгодно отличается от применения аналогичных листовых материалов.

Высокая адгезия обеспечивает прочное сцепление с поверхностью, не оставляя при этом зазоров или щелей. Но плитный пенополиуретан требует предварительной обработки бетона специальными составами для надежного склеивания.Полимеризуясь, материал образует бесшовное покрытие, не пропускающее влагу. При применении листового пенополиуретана требуется дополнительная гидроизоляция.Напыление состава производится в 2-3 слоя, что дает возможность образования любой толщины теплоизоляции.

Кроме того, экологическая чистота изоляционного материала позволяет использовать его для утепления готового фундамента даже внутри помещения. Но основным недостатком в применении пенополиуретана является высокая стоимость компонентов напыляемого утеплителя и недоступность специального оборудования для производства работ в домашних условиях.

Почему не стоит применять утеплитель под плитный фундамент

Грунт является теплоизоляционным материалом (при определенной толщине и влажности, пример — погреб), только сухой грунт, сиречь вода сама представляет из себя почти идеальный теплоноситель (в трубах отопление как правило вода).

Бетон фундамента прогревается на всю толщину, ибо плотность его до 2500 кг/м3. Да, в 2 раза ниже плотности стали, но вполне достаточная для переноса энергии (тепло есть энергия) от более нагретого тела к более холодному телу.

Обычный ППС (белые шарики) в утеплении фундаментной плиты не должен использоваться — по правилам применяется экструзионный ППС, он достаточно жёсткий, одновременно обладает хорошими теплоизоляционными качествами. Укладывают его по утрамбованному грунту, либо по тощему бетону или стяжке (подготовительный слой).

Фундаментная плита имеет большую площадь опирания и маленькое распределённое давление от массы строительных конструкций, что обуславливает применение жесткого ППС в качестве утеплителя без опасения просадки в ходе строительства или эксплуатации здания

Но основная мысль этой статьи — не применять теплоизоляционный материал под плитным фундаментом, имеет право на существование при определенных условиях:

  • если под плитой сухой однородный и не пучинистый грунт. Да часть тепловой энергии уйдет на прогрев массива грунта, который вкупе с телом бетона станет своеобразным теплоаккумулятором. С другой стороны придётся мириться с потерями тепловой энергии по краям периметра здания, если не предусмотрено устройство утепления отмостки, что так же ведет к дополнительным затратам при строительстве
  • если нет средств на утепление (и да, это дорого).

Источник

Технология утепления фундамента

Утепление подошвы монолитной плиты и наружных стенок с одновременной закладкой коммуникаций и подогрева пола называется утепленной шведской плитой (УШП). Такая технология сегодня применяется довольно часто. При закладке монолитной плиты еще могут прокладывать теплоизоляционный слой между фундаментом и напольным покрытием. Но эти меры не являются обязательными.

При правильном обустройстве основы пол и так не будет холодным, хотя это изменит немного микроклимат помещения. Для состояния фундамента такое мероприятие особой пользы не несет. В большей степени поможет утепление грунта возле конструкции — это можно считать как вспомогательные меры при теплоизоляционных работах.

Внутреннее утепление

Укладку теплоизоляции на внутренние стенки фальш-цоколя удобнее реализовать еще до того, как были смонтированы основные конструкционные элементы, находящиеся над нулевой отметкой. Непосредственное крепление утеплителя осуществляется точно таким же образом, как и при утеплении со стороны улицы.

Так как внутренняя поверхность визуально не просматривается, для ее оформления можно не применять штукатурку или декоративную облицовку. Чтобы защитить утеплитель от грызунов, поверх него натягивают металлическую сетку. Дополнительную теплоизоляцию обеспечивает подсыпанный по периметру забирки слой земли или керамзита.

Основные ошибки и способы, как их избежать

Перед тем, как браться за проектирование плитного фундамента, на этапе проработки теплоизоляционных мероприятий индивидуальному застройщику полезно будет разобрать типичные ошибки.

Чаще всего начинающие строители выбирают сырье для теплоизоляции фундамента, исходя из их стоимости. Учитывая нагрузки, которым будет подвергаться основание в процессе эксплуатации, можно выделить ряд неподходящих утеплителей для железобетонных фундаментных плит:

  1. Минеральная вата – не обладает достаточной прочностью, жесткостью и влагостойкостью.
  2. Керамзит и другие гранулированные материалы – характеризуются высокой пористостью и хрупкостью, благодаря чему жидкость свободно проникает в структуру материала.
  3. Полимерное пенистое сырье, создаваемое непосредственно на стройплощадке. Для применения метода в строительстве фундамента работник должен обладать специальными навыками.
  4. Пенопласт – несмотря на низкую теплопроводность и хорошую влагостойкость, материал характеризуется слабой прочностью на сжатие, а также низкой стойкостью к механическим повреждениям.

Если грунт на участке не стабильный и пучинистый, то плиту не закладывают на уровне точки промерзания земли, как в случае с лентами или сваями. Такой подход приведет к нерациональному расходу стройматериалов, а эффективность теплоизолятора снизится в разы.

В такой ситуации выбирают технологию «плавающего» основания, когда плита поднимается и опускается вместе с грунтом, не создавая дополнительных нагрузок на стены дома.

Выбор толщины утеплителя ведут, исходя из проектных условий строительства: чем больше нагрузки и ниже температура окружающей среды, тем плотнее и толще должен быть материал. Как правило, производитель теплоизоляторов на упаковке указывает рекомендованные параметры в зависимости от климатических условий в регионе.

Много важной и полезной информации о возведении плитного фундамента представлено в этом разделе

Технология наружного утепления

Высота плиты может быть от полуметра. Промерзание по периметру самое опасное для фундамента. Потому, в основном, утепление крепится именно по боковым поверхностям.

Перед тем как покрыть фундамент слоем утепления его необходимо гидроизолировать. Несмотря на то что пенополистирол водонепроницаем покрытие им не бесшовно. В швы между плитами проникает влага, способная разрушить плиту.

Гидроизоляция происходит нанесением битумной мастики или расплавление по поверхности и краям плиты парафина. Второй способ более экономичен и надежен. При помощи газовой горелки куски парафина расплавляются. Материал равномерно распределяется по поверхности, впитываясь в нее.

Парафинизация закрывает поры бетона, создавая барьер на пути влаги. Полная адгезия способствует исключению отслаивания изоляции. А значит, на нее можно беспрепятственно крепить утеплитель.

Плиты пенополистирола монтируются на клею или на цементно-песчаном растворе. Первый вариант позволяет вести утепление при минусовых температурах. Подземная часть закрепляется только методом приклеивания. Это необходимо для избегания нарушения гидробарьера.

Цокольная часть утепления плитного фундамента пенополистиролом дополнительно фиксируется пластиковыми дюбелями. Для этого, через приклеенные плиты просверливаются отверстия. Они проходят через все утепление и часть фундамента.

Клей наносится по периметру плиты и несколькими полосами в центре. Выдерживается 1 минута и плита прижимается к поверхности на пару минут. После приклеивания нижние плиты присыпаются слоем песка. Это помогает зафиксировать их в монтажном положении.

Второй ряд утеплителя монтируется со смещением швов. Желательно сделать перевязку и горизонтальных стыков. Это помогает избежать возникновения мостиков холода.

Если толщины плит недостаточно, утепление ведется в два слоя. Берутся изделия с максимальными толщинами, чтоб избежать монтажа нескольких слоев. Плиты верхнего слоя, должны перекрывать швы нижних.

Фиксация зонтиками проводится в пяти точках плиты. Дюбеля монтируют после полного приклеивания плит, но и не позже чем через три дня.

После монтажа швы заделываются монтажной пеной. Излишки пены обрезаются, и поверхность штукатурится по сетке. Сетка необходима для лучшего сцепления пенополистирола и штукатурки.

Особенности нанесения пенополиуретана

Утепление цоколя фундамента снаружи пенополиуретаном требует специального оборудования. Приобретать его для отделки частного дома часто не целесообразно. Выгодней обратиться за помощью к профессионалам.

Работа делится на несколько этапов:

  • По периметру здания выкапывается траншея. Фундамент очищается от загрязнений. Наносить на него грунтовку или мастику не нужно. Жидкий ППУ самостоятельно заполнит все трещины и пустоты.
  • Поверхности просушивают. Удаляют осыпающиеся фрагменты.
  • Наносят пенополиуретан. Толщина покрытия выдерживается в пределах от 3 до 5 см. В отдельных случаях допускается нанесение второго слоя ППУ.
  • Дожидаются полного высыхания утеплителя. После этого закапывают траншею. На участках фундамента, возвышающиеся над поверхностью земли, проводят отделочные работы.

Если обрабатываемая поверхность имеет небольшую площадь, то можно использовать ППУ, выпускаемый в баллончиках. Он напоминает монтажную пену, наносится аналогичным образом.

Классический проект утеплённой фундаментальной плиты

  • Утрамбованная грунтовая поверхность;
  • прослойка геотекстиля;
  • слой песчаной подушки глубиной не более 20,0 см;
  • слой подушки из щебня глубиной не более 20,0 см;
  • 10-ти сантиметровый уровень залегания мелкозаглубленной бетонной плиты;
  • шар гидроизоляции;
  • пласт утеплителя с толщиной не менее чем 5,0 см;
  • 35-ти сантиметровая монолитная плита;
  • ростверк из бетона размером 50 х 50 см;
  • металлические прутья третьего класса с диаметром не менее чем 1,2 см;
  • ряд газобетона шириной 37,5 см;
  • с фронтальной части ряд облицовочного кирпича, покрывающего газобетон;
  • вентиляционный зазор 3,0 сантиметра;
  • гидроизоляция, утеплитель, облицовка ростверка на цоколе из полистирола.

Способы изоляции

Все способы по утеплению принято разделять на два вида. Первый – до заливки фундамента, второй — изоляция уже готового строения. Первый вариант предпочтительней и именно он используется чаще. В условии суровой зимы бетонный фундамент утепляют с двух сторон.

Бетон известен практически полным отсутствием теплоизоляции, он легко охлаждается и так же легко нагревается. При строительстве используют как утеплитель, который монтируют непосредственно в опалубку, так и особую несъемную опалубку. Такие щиты стоят в разы дороже простых, однако сумма затрат выходит ниже, чем цена на демонтаж простой опалубки и последующее утепление.

Утепление фундамента уже эксплуатируемого дома – сложное и ответственное мероприятие. В случаях, если здание построено с недостаточной глубиной залегания фундамента, промерзание грунта под ним будет очень сильным. В таких ситуациях для теплоизоляции фундамент обкапывается как внутри, так и снаружи, и позже закладывается утеплитель. При этом для исключения промерзания пола в подвале старого здания его обсыпают керамзитом.

Уже долгие годы наиболее часто используемые способы утепления фундамента остаются неизменными: при помощи земли, керамзита или пенополистирола.

Что насчет пенопласта?

При решении вопроса, как правильно утеплить фундамент, часто выбор падает на метод теплоизоляции пенопластом. Это универсальный и доступный материал.

Пенопласт продается листами, удобными в монтаже. Поэтому его использование позволяет выполнить все работы своими руками.

Гидроизоляция

Перед закреплением листов утеплителя поверхность важно гидроизолировать. Методов гидроизоляции существуют много:

  • нанесение нескольких слоев битумной мастики;
  • гидроизоляция рубероидом;
  • оштукатуривание поверхности;
  • нанесение специальных проникающих составов.

Укладка плит

После обеспечения гидроизоляции на утепляемую поверхность монтируют листы пенополистирола. Листы укладывают от нижней части фундамента и до уровня будущего пола. Закрепляют утеплитель при помощи специальных клеевых составов, которые наносятся точечно на его поверхность. Укладывать листы пенополистирола необходимо вплотную друг к другу, чтобы получалась монолитная поверхность. Швы между плитами утеплителя заделывают монтажной пеной.

Пенополистирол со временем разрушается под воздействием солнечных лучей, поэтому его следует надежно закрыть сверху облицовочными панелями.

Для чего необходимо утеплять фундамент

Утеплитель для фундамента рассчитывается на стадии проектирования будущего здания. На основе исходных данных (температурные показатели и влажность региона, нагрузка, грунтовые воды) производится выбор конкретного материала и расчёт необходимой мощности слоя.

Гидроизоляция фундамента, также как и теплоизоляция фундамента, играют важную роль для сохранения его целостности. Если уровень грунта поднимается, то деформация фундамента неизбежна. Особенно если при производстве работ нарушена технология: фундаментная плита должна быть утеплена. А сам фундамент уходить ниже глубины промерзания грунта. Это позволяет избежать разрушительного действия возникающих зимой бугров морозного пучения. Определение сезонного уровня грунта, подвергающегося промерзанию, лежит на проектировщиках.

Гидро и теплоизоляция фундамента

Утепление фундамента представляет собой не только монтаж дополнительного утеплителя для защиты от холодного воздуха. В этот процесс входит расчёт уровня перекрытия пола.

Непосредственное утепление фундамента гарантирует сохранение тепла в нижней части дома, а значит и по всему строению. В ходе эксплуатации здания собственник экономит значительные средства на отоплении.

Утепление фундамента служит также для гидроизоляции конструкции.

При правильном проведении работ по утеплению основания здания, вы получаете:

  • Сокращение потери тепла.
  • Снижение расходов на отопление.
  • Устранение негативного воздействия морозного пучения.
  • Стабилизация температуру внутри дома.
  • Сводит к минимуму образование конденсата.
  • Способствует прочности при механических воздействиях.

Преимущества утепления плитного основания

Утепление фундаментной плиты необходимо выполнить по следующим причинам:

  • Обеспечение повышенной гидроизоляции фундамента.
  • Значительное снижение теплопотерь.
  • Экономия средств на отопление жилой постройки, реальный режим теплосбережения.
  • Предупреждение образования конденсата, способного разрушить строительные конструкции здания.
  • Повышение комфортности проживания.
  • Стабилизация температуры во внутренних помещениях эксплуатируемого жилого дома.

Утепление различных типов фундаментов

Выбор материалов и методики проведения работ будут зависеть от типа фундамента дома. Возможны три основных варианта.

Ленточный

Ленточный фундамент состоит из замкнутой системы балок, размещенных под всеми стенами здания. Они изготавливаются из железобетона, бутового камня или кирпича. На таком основании часто строят каркасные здания.

В этом случае выбор способов, как утеплить фундамент дома, самый широкий. Можно использовать любые материалы: ППС, ЭППС, ППУ, керамзит.

При проведении работ соблюдают следующую последовательность действий:

  • Раскапывают по периметру здания траншею. Если фундамент мелкозаглубленный, то это можно сделать вручную лопатой. В противном случае лучше привлечь специальную технику.
  • Дно траншеи засыпают слоями песка и щебня для лучшего отвода влаги.
  • Все поверхности фундамент зачищают. Оставляют на неделю просушиваться.
  • Наносят слой гидроизоляции. Лучше воспользоваться полимерной или битумной мастикой. Если утепление будет проводиться жидким ППУ, то этот этап можно пропустить.
  • После просыхания гидроизоляционного слоя приступают к монтажу утеплителя. Материал укладывается сверху вниз горизонтальными рядами.
  • Конструкция оставляется на несколько дней для полного просыхания. После этого можно будет закопать траншею. При необходимости проводят отделочные работы в надземной части фундамента.

Свой дом должен быть не только красивым, теплым, но и безопасным

Поэтому важно ответственно подходить к выбору используемых материалов. Приобретайте все товары только в специализированных строительных магазинах

Всегда проверяйте наличие у продавца сертификатов, прочей сопроводительной документации на продукцию.

Столбчатый и свайный

Столбчатые и свайные конструкции представляют собой систему отдельно стоящих опор. На них в дальнейшем укладывается ростверк – рама, на которую распределяется давление несущих стен здания.

Оба типа такого основания схожи, но имеют ряд отличий. Свая заглубляется на расстояние от 5 метров и более. Она имеет меньшее по площади сечение. Может быть винтовой или забивной. Функционирует у нее подошва и боковая поверхность. Столбы же вкапываются чуть ниже точки промерзания грунта. Имеют большое сечение, опираются только нижней частью на грунт.

Утепление фундамента проводится дольше и сложнее остальных. В первую очередь нужно создать фундаментную стену, которая называется забирка. Именно на нее впоследствии и будет крепиться утеплитель. Изготовить ее можно из кирпича или металлических профилей, на которые укладывается деревянная доска.

Важным этапом работ становится изоляция каждого столба или сваи от влаги. Для этого каждую опору оборачивают рубероидом. Металлические конструкции хорошо обмазать мастикой, а деревянные специальным раствором, предотвращающим гниение. Обработать нужно и ростверковые балки. Дальнейший процесс утепления будет схож с ленточным фундаментом.

Плитный

Плитный фундамент – монолитная конструкция из железобетона. Она самая надежная и долговечная. Возводится на любых видах грунта.

Утепление такого основания снаружи возможно только на стадии строительства. Возможности сделать это потом нет.

Процесс делится на несколько этапов:

  • Грунт в основании вырытого котлована трамбуют.
  • Выстилается геомембрана для защиты от грунтовых вод.
  • Изготавливается подушка из смеси щебня и песка. Это позволит улучшить несущие способности грунта.
  • Укладывается слой гидроизоляции. Для этого используется любой рулонный материал.
  • Кладется листовой утеплитель. Лучше использовать ППС или ЭППС.
  • Изготавливается плита.

Если на стадии строительства утепление не выполнялось, то единственным вариантом становится укладка материала под стяжку пола первого этажа.

Последовательность утепления пенополистиролом

Если утепление фундамента делается не при закладке, а уже построенного здания, то необходимо выкопать траншею на глубину заложения удобной ширины (примерно 40-50 см), а затем подготовить основание для укладки теплоизолятора, очистив, помыв и высушив его.

На фундаментную стенку наносят слой гидроизоляции — либо рубероид, либо битумную мастику. Если используется первый тип гидроизолятора, то для крепления пенополистирольных плит потребуется полимерный клей, а мастика может выступать в качестве клеевого вещества. Использовать дополнительные крепежные элементы не требуется.

Для наружного утепления монолита достаточно бывает плит толщиной 5 см, которая приравнивается теплоизоляционным свойствам 9,5 см минваты и метра кирпичной кладки.

Утепление фундамента

Затем следует еще слой гидроизоляции — мастика или рубероид, для защиты уязвимой перед влагой монтажной пены.В идеале утеплитель должен закрывать не только фундамент, но и часть цоколя. Кстати, по цоколю можно применять пластиковые дюбеля для крепления.

Когда основная работа окончена, пенополистирол можно засыпать землей. Если грунты глинистые, то рекомендуется возле фундамента, под будущей отмосткой засыпать еще в траншею керамзит или песок на глубину 30-40 см.

Инструменты и материалы для работы с пенополистиролом:

  • Битумная мастика или полимерный клей.
  • Монтажная пена.
  • Рубероид.
  • Строительный нож.
  • Паяльная лампа или строительный фен.
  • Перфоратор.
  • Маховая кисть.
  • Уровень.
  • Веревка.

Виды и критерии выбора материалов утепления

Выбор материала для утепления монолитного фундамента один из главных процессов. Не каждый из них подойдет для работы в грунте, поэтому при выборе нужно руководствоваться следующими критериями:

  • водонепроницаемость. Если утеплитель напитает в себя воду из земли, то утратит свои свойства. При замерзании вода внутри начнет расширять материал и нарушать его целостность;
  • прочность. Из-за движения грунтовых вод, камней, песка и т.д. на утеплитель создается повышенное давление. Острые края частиц продавливают материал и при недостаточной крепости, обламывают его и оставляют трещины;
  • устойчивость к агрессивным средам. Часто в грунтовых водах содержатся химические примеси с повышенной концентрацией солей. Некачественный утеплитель быстро разрушится от их воздействия.

Если утепление выполняется внутри здания, материал должен быть негорючим, не выделять токсических веществ, которые могут негативно сказаться на здоровье окружающих.

Строительный рынок предлагает и другое сырье для обустройства монолитного фундамента:

  • пенополиуретан — вспененная пластмасса с пористой структурой, наполненной пузырьками воздуха. Материал на строительную площадку поставляется в жидком виде и уже непосредственно перед утеплением наносится на фундаментные конструкции. Делают это специальным оборудованием. Утеплитель создает на поверхности прочную пену, позволяющую минимизировать теплопотери и защищающую от посторонних шумов. Утеплительный слой не гниет от постоянного воздействия влаги и устойчив к возгоранию;
  • пенопласт — один из востребованных материалов, который уже несколько десятилетий служит отличным утеплителем для зданий. Он дешевый, имеет высокую утепляющую способность, но непрочный к механическим воздействиям. Из-за этого пенопласт перед монтажом нужно дополнительно облицовать;
  • экструдированный пенополистирол — часто используется в качестве утеплителя фасадов и фундаментов в том числе. Выпускается в виде прямоугольных листов с мелкоячеистой структурой. Материал способен выдерживать высокие нагрузки без изменения свои свойств и формы. Пенополистирол не нуждается в дополнительной защите, поэтому наиболее востребован среди строителей.

Классификация материалов для утепления

Очень часто у собственников жилья возникает много трудностей в выборе того или иного материала утепление фундамента превращается в проблему. Люди путаются в названиях и свойствах, смешивают теплоизоляционные характеристики, что только усложняет процесс обеим сторонам при покупке. В целях оказания методической помощи, рассмотрим утепление плитного фундамента, материалы и характеристики.

Материал подбирается в зависимости от характеристик теплоизоляции, климатических условий региона. Второй момент: привлечение специальной техники для распыления химического реагента – полиуретана на поверхности мелкого заложения. Третий фактор – наличие финансовых средств, так как утепление процедура не дешёвая.

  • Пенополиуретан: плиты пеноплэкс для фундамента востребованный материал среди остальной линейки утеплителей. Изготавливается из вспененной кислородом пластмассы. Сама химическая смесь изготавливается непосредственно на площадке при строительстве. Там происходит процедура смешивания двух реагентов для утепления.Пенопластовые листы или ППУ обладают великолепными качествами по сохранению тепловой энергии в строении, снижении уровня шума, повышении звуковой изоляции. Не подвержен негативному воздействию влаги, устойчив к воспламенению;
  • пенопласт — утеплитель для фундаментных плит в основе содержит гигроскопичную пену. Экструзионный пенопласт также используется для утепления фасадов и иных частей конструкций. У плиточного пенопласта низкий коэффициент прочности и неустойчивость к механическим повреждениям на поверхности мелкого заложения;
  • ЭППС экструдированный пенополистирол — утеплитель для плит фундаментов: занимает почётное первое место по функциональности и применению. Изготавливается в стандартной прямоугольной форме. Листы состоят из ячеистой структуры. Материал способен выдерживать нагрузки, не подвержен изменениям, устойчив к температурным перепадам. Используется для теплоизоляции фундамента пенополистиролом, причём, дополнительная защита не требуется. Наличие отверстий для отвода конденсата и влаги.

пенополистирол

Нужно ли утеплять фундамент дома без подвала – варианты и материалы

Надежная теплоизоляция помогает уменьшить затраты на отопление в зимний период и обеспечивает прохладу внутри дома жарким летом. Никто не сомневается в том, что она необходима при устройстве крыши и отапливаемого подвала, в конструкции входных дверей и щитовых стен. Но существуют разные мнения о том, нужно ли утеплять фундамент дома, в котором подвал не предусмотрен. Одни говорят, что этого делать не обязательно в случае устройства теплоизолирующего слоя под полом нижнего этажа. Другие уверенно заявляют о том, что вне зависимости от присутствия подвала, холодная почва посредством незащищенного фундамента будет способствовать существенным теплопотерям и разрушению конструкции, поэтому вертикальная изоляция просто необходима.

Обзор вариантов утепления

Чтобы лучше утеплить фундамент здания с минимальным бюджетом строительства, необходимо понимать, какие факторы действуют на него снаружи (вариант с подвалом) либо с обеих сторон (МЗЛФ без цокольного этажа). После чего, останется выбрать теплоизолятор со сроком службы, идентичным ресурсу ж/б конструкций.

Тепловой контур подземного этажа

Характерными особенностями эксплуатации подземных силовых конструкций дома являются:

  • промерзание прилегающих к ним снаружи грунтов;
  • избыточное насыщение этих почв грунтовыми, дождевыми и паводковыми водами;
  • положительные температуры изнутри.

Во время морозного неравномерного вспучивания влажной глины возникают касательные усилия, стремящиеся вытолкнуть ленту наружу. При контакте с влажным грунтом бетон так же насыщается водой, которая при замерзании увеличивается в объеме. Это чревато множественными микротрещинами силовой конструкции, которые ежегодно увеличиваются.

Если утеплить фундамент экструдированным пенополистиролом снаружи, можно решить сразу несколько задач:

  • сместить тепловой контур вместе с точной росы наружу – гарантированно отсутствует конденсат на внутренних стенах;
  • лучше защитить гидроизоляцию от повреждений вспучивающимся грунтом – бетон не сможет намокнуть;
  • утеплить конструкцию – бетон не сможет замерзнуть даже при намокании.

Схема утепления фундамента дома с подвалом.

Утепление подвала дома изнутри не сможет решить ни одной из указанных задач. Кроме того, под подошвой отапливаемого здания по умолчанию сохраняется геотермальное тепло недр, промерзнуть почва не может, даже при отсутствии теплоизоляции.

Утепление отмостки

Обычная отмостка, состоящая из бетонной стяжки и облицовочного материала (брусчатка, плитка тротуарная) решает проблему морозного вспучивания частично:

  • влага отводится от здания, прилежащие к фундаменту снаружи грунты не насыщаются дождевыми и паводковыми стоками, сухая глина вспучиться не может
  • однако в земле присутствуют почвенная влага и грунтовые воды, которые способны увлажнить глину капиллярным способом, возвращая вероятность сил пучения.

Если утеплить отмостку, заложив экструдированный пенополистирол горизонтально на уровне 30 – 40 см от поверхности шириной 0,6 – 1,2 м от здания, можно сохранить геотермальное тепло. При этом даже насыщенная влагой глина не сможет замерзнуть и вспучиться. Полностью решает проблему комплексная теплоизоляция:

  • вертикальный слой – по наружной грани фундаментной ленты толщиной 5 – 10 см;
  • горизонтальный слой – под отмосткой толщиной 5 см.

При этом снизятся потери тепла коттеджа сквозь бетонную конструкцию, почва вокруг дома станет стабильнее, гидроизоляция будет надежно защищена от повреждений теплоизолятором.

Наружное утепление фундаментной ленты без подвала

По аналогии с гидроизоляцией, чтобы качественно утеплить фундамент пенополистиролом, необходимо обеспечить сплошной контур. Любая щель или прерывание слоя автоматически становится мостиком холода, снижая эффективность методики

Поэтому необходимо особое внимание уделить деталям:

  • заполнение швов монтажной пеной – ее свойства после застывания схожи с полистиролом;
  • продолжение вертикального слоя по стене – например, если теплоизоляцию не запустить внутрь стены по верхней грани цоколя или не соединить ее с контуром утепления стены под фасадной облицовкой, мороз гарантированно проникнет в железобетон сквозь этот разрыв.

Схема утепления ленточного фундамента без подвала.

Скользящая теплоизоляция фундамента

При отсутствии утепленной отмостки, на излишне пучинистых грунтах часто используется оригинальная технология сминаемо-скользящего теплоизоляционного контура:

  • на первом этапе необходимо утеплить фундамент снаружи полистиролом XPS высокой плотности;
  • затем укрыть этот слой полиэтиленовой пленкой (0,15 мм минимум), закрепив ее лишь в цокольной части дома;
  • установить листы пенополистирола низкой плотности ПСБ вплотную к ней без крепления, прижав их нерудным материалом при засыпке пазух траншей.

При возникновении касательных усилий пучения ПСБ сминается, перемещается вверх по скользкой поверхности пленки. После оттаивания глинистой почвы возвращается в исходное положение. Основной контур теплоизоляции не получает повреждений. Это более дорогой вариант, чтобы утеплить фундамент снаружи, однако ресурс конструкции выше стандартного способа.

Как правильно сделать фундамент под хозблок?


Создание фундамента под хозблок требует определенных шагов и тщательного планирования. Вот базовая инструкция о том, как правильно сделать фундамент под хозяйственное здание:

  1. Выбор типа фундамента: В зависимости от размеров хозблока, типа грунта и бюджета, рассмотрите различные варианты фундамента, такие как ленточный, свайный, монолитный и др. Самый распространенный выбор — ленточный фундамент.

  2. Подготовка места: Очистите и выровняйте участок, где будет расположен хозблок. Удалите растительность, камни и мусор. Учтите также необходимый зазор от соседних построек и границы участка.

  3. Выкопка: Выкопайте траншею для ленточного фундамента. Глубина зависит от глубины промерзания грунта в вашем регионе и высоты фундамента. Ширина траншеи также будет зависеть от толщины стен хозблока.

  4. Установка опалубки: Создайте опалубку для будущего фундамента. Это временная конструкция, которая позволяет формировать бетонное строение. Опалубку следует разместить внутри траншеи, придерживаясь необходимых размеров.

  5. Укладка арматуры: Укрепите конструкцию, уложив арматуру внутри опалубки. Арматура обеспечивает дополнительную прочность фундамента.

  6. Заливка бетоном: Залейте траншею бетоном. Для ленточного фундамента используйте качественный бетон и равномерно его распределите по опалубке.

  7. Уход за бетоном: После заливки бетона убедитесь, что он равномерно распределен и не содержит воздушных пузырей. Проведите плотность и уровень поверхности.

  8. Высыхание и закрепление: Бетону потребуется время для полного высыхания и закрепления. Это может занять несколько недель. Важно следовать рекомендациям по времени высыхания, прежде чем начать строительство верхней части хозблока.

  9. Дальнейшее строительство: После того как фундамент полностью закрепится, вы можете начать строительство хозблока. Учтите, что верхние части фундамента (стены и крыша хозблока) также должны быть утеплены и защищены от влаги.

Обязательно учитывайте местные строительные стандарты, законы и регуляции при строительстве фундамента. Если вы не имеете опыта в строительстве, рекомендуется проконсультироваться с профессионалами или специалистами в области строительства.

Покрытие поверх водоэмульсионной краской масляной эмалью — допустимо ли?
Код для заказа
Ширина, м 0.9
Высота, м 0.76
Длина, м 0.72
Вес, кг 260

Можно ли наносить акриловую эмаль на водоэмульсионную краску?

Еще один важный нюанс: можно ли наносить акриловую краску на водоэмульсионную и как с

Правильно выполнить эту задачу может вызвать затруднения, особенно при проведении ремонтных работ в помещении с устаревшими поверхностями, которые были покрашены ранее. Многие специалисты склонны давать отрицательный ответ на этот вопрос, особенно в контексте использования масляной краски поверх водоэмульсионной.

Можно ли наносить водоэмульсионную ...
Можно ли наносить водоэмульсионную ...

Оказывается, что можно, но при условии, что поверхность будет без вздутий, сколов и других подобных повреждений.

Можно ли красить масляной краской поверх водоэмульсионной?

Так можно ли наносить на масленую краску водную эмульсию, и какая из них лучше? И, всё-таки, ответ: можно и водоэмульсионку, но при определённых условиях.

Можно ли красить масляной краской по акриловой?

Стоит отметить, что наносить акриловую краску на масляную можно. … В случае если старое масляное покрытие потрескалось или начало шелушиться, перед нанесением акриловой краски лучше тщательно очистить и подготовить поверхность для нанесения нового материала.

Можно ли наносить Водоэмульсионку на Водоэмульсионку?

Но, в крайнем случае, можно обойтись без этого.

Как покрасить потолок после Водоэмульсионки?

Можно окрашивать и поверх старой водоэмульсионной краски при условии, что она нигде не отходит, и на ней нет трещин. В противном случае, придется провести все вышеупомянутые работы. Затем валиком наносится грунтовка. и после ее полного высыхания потолок готов к покраске.

Можно ли красить акриловой краской по эмали?

Акриловые краски нельзя наносить поверх старой ПФ-эмали. Это связано с разным составом этих материалов. Несовместимость растворителей приводит к тому, что новое покрытие будет сворачивать старую эмаль, что выражается во вздутии и отслоении краски. В этом случае необходимо полностью удалять старый слой краски.

Можно ли наносить краску на старую?

Нанесение новой краски на старую возможно только в том случае, если используются аналогичные составы. Например, акриловая краска может ложиться на такую же акриловую или латексно-акриловую краску. … Также любые участки, где наблюдается отшелушивание краски, необходимо полностью очистить от старого слоя.

Видео. Масляная краска на стенах, что с этим делать?

Когда наносить второй слой водоэмульсионной краски?

Можно ли наносить водоэмульсионную ...

Обязательно нужно наносить следующий слой краски только после полного высыхания предыдущего. Водорастворимые красящие материалы сохнут очень быстро, но лучше производить покраску потолка не чаще, чем 1 слой в 5-10 часов. Как покрасить потолок водоэмульсионной краской, если проявились пятна после первой окраски?

Как покрасить потолок Водоэмульсионкой по старой краске?

Как покрасить потолок водоэмульсионной краской по старой краске?

  1. Размачивание побелки. Готовят мыльный раствор, который наносят губкой. Смачивание выполняется поэтапно.
  2. Удаление побелки. Размоченный материал снимают шпателем. …
  3. Очищение потолка. Оставшуюся штукатурку смывают губкой с теплой водой.

Как покрасить стены в ванной краской?


Покраска стен в ванной краской может быть довольно простым процессом, если у вас есть правильные инструменты и материалы. Вот пошаговая инструкция, которая поможет вам выполнить задачу:

Шаг 1: Подготовка поверхности
Перед началом покраски необходимо очистить стены от грязи, пыли и жира. Если на стенах есть старый слой краски, необходимо удалить его с помощью шпателя или наждачной бумаги. Если стены имеют неровную поверхность, необходимо выровнять их шпатлевкой и дать высохнуть.

Шаг 2: Защита поверхностей
Покраска стен в ванной может быть месси процессом, поэтому не забудьте защитить все соседние поверхности. Закройте полотенцесушитель, раковину, ванную и туалет пленкой или бумагой.

Шаг 3: Выбор краски
Для ванной следует выбирать краски, которые выдерживают высокую влажность и могут быть легко очищены. Рекомендуется использовать акриловую или латексную краску для ванной. Они быстро высыхают, не имеют запаха и могут быть очищены обычным мылом и водой.

Шаг 4: Покраска стен
Перед началом покраски необходимо хорошо перемешать краску. При работе с краской следует использовать кисть или валик. Начинайте с углов и границ, где стена встречается с потолком, полом и другими поверхностями. Затем покрасьте основную поверхность, работая сверху вниз. Старайтесь не наносить слишком толстый слой краски, чтобы избежать потеков.

Шаг 5: Нанесение второго слоя
После того, как первый слой краски высохнет, можно нанести второй слой. Повторите процесс, описанный выше, нанося краску в том же порядке, что и при первом слое.

Шаг 6: Завершение работ
После того, как второй слой высохнет, можно убрать защитную пленку с соседних поверхностей. Теперь ваша ванная красиво окрашена

  1. Покраска стен в ванной краской.

Для покраски стен в ванной краской необходимо подготовить поверхность. Сначала удалите все старые слои краски, шпатлевку, грязь и пыль, затем выровняйте стены. Если поверхность имеет дефекты, то их необходимо залатать шпатлевкой и зашлифовать. После этого приступайте к покраске:

  1. Подготовьте краску. Если краска готовая, перемешайте ее до однородной консистенции.

  2. Нанесите краску на стену с помощью кисти, валика или распылителя.

  3. Покрасьте стену в 2 слоя, давая первому слою высохнуть до конца. Время высыхания указано на упаковке краски.

  4. Если вы используете валик, красьте стену вертикальными полосами, чтобы избежать неровностей. Перекрывайте каждый проход на 2/3 ширины предыдущего прохода, чтобы избежать появления полос.

  5. Если вы используете кисть, наносите краску на стену в одном направлении и не нажимайте на кисть слишком сильно.

  6. Если вы используете распылитель, работайте в перчатках и маске, чтобы защитить руки и легкие.

  7. После окончания работы, оставьте краску высыхать в течение нескольких часов.

В зависимости от материала стен (бетон, гипсокартон и т.д.) может потребоваться применение специальных красок и грунтовок. Поэтому перед покраской необходимо убедиться, что выбрана правильная краска.

Видео. покраска по старой краске / покраска потолка по старой краске /покраска краской поверх старой краски

Евро ремонт квартиры — варианты, особенности и этапы работ

Чтобы начать евроремонт, необходимо иметь хорошее понимание процесса. Ремонт нельзя считать завершенным делом, его можно только приостановить, как говорил известный Жванецкий. Эти слова приходят в голову всем, кто задумывается о серьезных ремонтных работах в своей квартире или доме.

Со временем интерьер приедается или приходит в негодность и возникает необходимость (появляется желание и средства) его обновить, изменить или восстановить. И каждый раз владелец недвижимости понимает, что идти по проторенной дорожке не получится, ведь рынок современных строительных и отделочных материалов постоянно предлагает различные новинки, как в материалах, так и в технологиях. А уж сказать точно, что конкретно включает в себя пресловутый «евроремонт» часто не под силу даже профессионалу с многолетним стажем.

Поэтому, прежде чем приступить к конкретным действиям, нужно получить краткие теоретические сведения о том, что такое евроремонт квартиры и чем отличается от обычного ремонта.

Что такое евроремонт?

Начнем с краткого экскурса в историю появления и значения слова (определения) евроремонт квартиры, частного дома, офиса, комнаты и т.д. Вернемся в лихие 90-е, когда для большинства соотечественников даже косметический ремонт квартиры был не по карману, а «новые русские» в Москве и Санкт-Петербурге наводили в своих апартаментах лоск, с применением импортных материалов и обязательной перепланировкой. Так появился в обиходе, ставший привычным, термин «евроремонт квартиры».

Обобщив мнения относительно сущности этого типа ремонта, можно сделать вывод, что евроремонт – это вид ремонта, при проведении которого используются современные технологии, качественные материалы и оборудование. А строительные работы выполняются на европейском уровне в соответствии с международными требованиями по экономичности, безопасности и экологичности жилья.

В свою очередь, евроремонт под ключ держится на трех китах: современные технологии, новейшие материалы, индивидуальность проекта (уникальность).

Чтобы более детально разобраться, что включат в себя понятие евроремонт, нужно рассмотреть, какие виды и типы существуют, и отличительные черты каждого варианта.

Виды евроремонта квартиры и дома

Отечественные нормативные документы выделяют всего два вида ремонта: косметический и капитальный. В обиходе, с учетом расходов на работы, ремонт часто определяют категориями: «эконом», «стандарт», «люкс» и «элит» (премиум). А есть еще понятие «ремонт под ключ».

Какие виды ремонта квартир/домов бывают и что включено

Для наглядности представим данные в виде таблицы:

Фронт работ Вид ремонта по нормативным документам Альтернативная классификация (по сметной документации строительных компаний) Наиболее популярный подход к классификации евроремонтов
Поверхностная отделка стен, окрашивание потолка, радиаторов отопления, труб Косметический Косметический Эконом
Замена труб, электроразводки, сантехники, напольных покрытий Капитальный Капитальный Стандарт
Перепланировка: удаление или смещение межкомнатных перегородок, объединение или разъединение комнат Реконструкция Люкс
Установка эксклюзивных (дизайнерских), выполненных по индивидуальным чертежам узлов и элементов интерьера Авторский Элит

Ремонт под ключ, стоит особняком и представляет собой любой из перечисленных в таблице видов работ, после окончания которого, заказчик может сразу приступать к эксплуатации жилья. Таким образом, евроремонт под ключ – это не вид ремонта, а степень его завершенности.

Что включает в себя евроремонт разных видов

  • эконом. Аналог косметического ремонта. Включает в себя обновление стеновых покрытий, потолка, окраску труб. Замена окон и дверей не предусмотрена, также без изменений остается разводка сантехнических и электрических сетей. На самом деле, евроремонт эконом класса – это обычный косметический ремонт, который обычно выполняются владельцем квартиры самостоятельно;
  • стандарт. Распространенный вариант. В дополнение к фронту работ эконом ремонта, предполагает замену окон, дверей, электрической проводки, старых труб на новые, пластиковые. Если другие цели не преследуются, то сделать евроремонт своими руками вполне по силам любому;
  • люкс. Сродни капитальному ремонту, т.к. работы начинаются с удаления (демонтаж) ненесущих перегородок, коммуникаций. Такой ремонт целесообразно доверить профессионалу;
  • элит. Это авторские проекты, которые выполняются в единичном экземпляре. Помимо специалистов по общестроительным работам привлекаются узкоспециализированные мастера по камню, стеклу, металлу и тканям, художники, декораторы, дизайнеры.

В зависимости от вида евроремонта по-разному размещаются и акценты в работе

Виды Стоимость Внешний вид Подготовительные работы Функциональность
Эконом + +
Стандарт + + + +
Люкс + + +
Элит + +

Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net

Виды Соответствие нормативам Технологичность Экологичность Эксклюзивность
Эконом
Стандарт
Люкс +
Элит + + + +

Разновидность евроремонта выбирается в соответствии с определенной целью и в свою очередь влияет на стоимость, выбор исполнителей и зоны их ответственности.

Вид Цель Исполнители Разрешительная и проектная документация Гарантии и сопровождение
Эконом — подготовить для продажи;
— быстро приступить к эксплуатации жилья.		 — владелец недвижимости;
— «мастера» с недостаточной квалификацией;
— мастера, работающие в одиночку;
— небольшие строительные бригады.		 Нет необходимости, отсутствует. Отсутствует.
Стандарт — обновить интерьер без существенных затрат. — владелец недвижимости;
— небольшие строительные бригады.		 Нет необходимости, отсутствует. Ответственность снимается с исполнителя в момент сдачи объекта.
Люкс — сделать жилье удобным в соответствии со вкусом хозяев. — строительные бригады;
— строительные компании.		 В сфере ответственности заказчика. До 1 года.
Элит — сделать жилье эксклюзивным, технологичным, максимально отразить стиль жизни владельцев. — дизайнерские мастерские;
— строительные компании;
— специализи- рованные фирмы.		 В сфере ответственности исполнителя. Более 1 года. Срок сопровождения оговаривается дополнительно.

Чем отличается евроремонт класса «элит» от обычного евроремонта

Элитный евроремонт отличается от обычного ремонта по ряду характеристик:

  • применение самых передовых технологий, которые появляются в более развитых странах;
  • использование прогрессивных материалов при перепланировке и отделке помещения. Предпочтение отдается не просто новым, модным и красивым отделочным материалам, упор делается на их экологичность, соответствие нормам санитарной и пожарной безопасности, возможности комбинирования с другими равноценными материалами;
  • охват всех видов работ, начиная от проверки прочности перекрытий, заканчивая полной уборкой отремонтированного помещения и вывозом строительного мусора;
  • автоматизация большей части выполняемых работ. Современный строительный инструмент позволяет выполнить ремонт гораздо быстрее, причем без ущерба для качества;
  • разработка и воплощение уникального дизайна жилого помещения. Интерьер квартиры/дома, выдержанный в рамках выбранного стиля, детальная проработка функциональных зон в каждой комнате, изобилие авторских декоративных элементов;
  • высокая технологичность готового помещения. Система «умный дом» (домашняя автоматизация) устанавливаемая в процессе ремонта, выводит уровень комфорта жильцов на качественно новый уровень.
  • наличие дизайнера и проекта. Ключевое отличие элитного евроремонта от других видов – это его «продуманность». Еще на этапе обсуждения заказчик видит итоговый результат перевоплощения. В элитном евроремонте квартиры исключены замены по ходу выполнения работ, все продумывается и согласуется заранее как с заказчиком, так и с разрешительными органами;
  • профессиональный исполнитель ремонтных работ — крупные бригады или строительные компании (сертифицированные, лицензированные). Рынок таких услуг – очень конкурентная ниша, поэтому фирмы вкладываются в обучение своих сотрудников. Они всегда в курсе новинок на рынке материалов, технологий и инструмента.
  • наличие акта выполненных услуг. Причем с подписанием акта, работа компаний-исполнителей не заканчивается. Как правило, они сопровождают проект в течение всего гарантийного срока, отслеживая изменения и внося нужные корректировки.

Евроремонт – это услуга доступная владельцу недвижимости любой площади. Правда, с некоторыми оговорками:

  1. Доступность жилья для ремонта. Желательно, чтобы перед началом работ квартира была освобождена от всего в буквальном смысле слова.
  2. Время (срок ремонта). Период готовности некоторых отделочных материалов достаточно длинный: выравнивание потолка и стен, стяжка, наливной пол, кладочные работы – необходимо иметь запас времени, чтобы выполнить подготовительные работы без нарушения временных интервалов, предписанных технологией.
  3. Бюджет. В значительной мере степень «евро» зависит от денежных средств инициатора ремонта.

С чего начинается евроремонт квартиры или дома?

Евроремонт начинается задолго до того, как будет вынесена мебель и сорваны старые обои. Даже простой ремонт класса «стандарт» предполагает наличие проекта (пусть даже не задокументированного, но продуманного), в котором будет отражена взаимная зависимость отдельных функциональных и декоративных элементов интерьера между собой.

Евроремонт класса «люкс» и «элит» и вовсе не обходится без разработки плана (дизайн-проекта), зачастую с 3d визуализацией. До начала работ подбирается цветовая палитра, отделочные материалы и т.п.

Этапы евроремонта

Отличие евроремонта от обычного традиционного, проявляется на всех этапах его реализации. Подчеркнем, что речь идет об отличиях «люкс» и «элит», от традиционного ремонта и евроремонта класса «стандарт» и «эконом» (косметического). Ведь именно элитный ремонт сегодня может по праву считаться европейским.

  • проектирование. Позволяет не только получить общее представление о внешнем виде жилья после ремонта и поверхностно очертить фронт работ. На этом этапе к работе привлекается дизайнер, который разрабатывает уникальный проект с учетом пожеланий собственников и особенностей помещения. Отличительной чертой проектов является использование перетекающего пространства или зонирования, увеличение пространства за счет сноса перестенков и объединение комнат – перепланировка. На выходе получается решение, отличающееся стилистическим и цветовым единством. Проект является исходным пунктом будущих изменений и для выбора материалов. Обязательным пунктом идет согласования проекта в разрешительных инстанциях;
  • демонтаж. Удаляется все, что имеет высокую степень физического или морального износа, или не вписывается в общую концепцию интерьера. Естественно, несущие конструкции остаются без изменения;
  • замена инженерных коммуникаций. Это обязательное и необходимое условие. Изношенные и маломощные коммуникации (электропроводка, водопроводные и канализационные трубы) не рассчитаны на нагрузку, которую создают современные бытовые приборы. А создание технологичного помещения невозможно без технических новинок;
  • обновление теплого контура. Окна и двери также подлежат замене. При этом устанавливаются многокамерные стеклопакеты в 5-камерном профиле, при изготовлении которого не использовался свинец. Входные двери подлежат замене на утепленные металлические с усиленными замками и другими средствами броне-, тепло-, шумозащиты. Внутренние двери (межкомнатные) также меняются на новые, шпонированные, из массива дерева, стеклянные и т.д. Натуральная древесина для элементов теплого контура мало используется ввиду ее склонности к растрескиванию и перекашиванию;
  • выравнивание всех поверхностей с обязательным применением тепло- и звукоизоляционных материалов;
  • выполнение отделочных работ;
  • декорирование интерьера.

Профессионалы, осуществляющие ремонт такого класса, не оперируют понятиями «мелочи». На смену им пришло понимание важности каждой детали в черновой подготовке или в отделке интерьера. Евроремонт под ключ – это не просто слово, для обозначения ремонта определенной сложности. Оно несет в себе более глубокую смысловую нагрузку, подчеркивая качество на каждом этапе реализации работ.

Что представляет собой евроремонт — видео

Специфика евроремонта квартиры с разным количеством комнат

Особенности евроремонта в зависимости от количества комнат и площади квартиры

Каждая квартира, несмотря на довольно типовые проекты застройки, после евроремонта будет отличаться от других. И чем меньше площадь квартиры, тем больший вызов бросается дизайнеру. Т.е. подход к ремонту будет отличаться от количества комнат в квартире, а точнее, от площади:

Евроремонт однокомнатной квартиры

Особенность в том, что маневров для перепланировки практически нет. Комната и так одна, делить ее нет смысла, объединять также не вполне функционально. Зато из однушки 40-50 кв.м можно сделать хорошую и просторную студию.

Для увеличения полезной площади, применяются такие приемы как:

  • зонирование;
  • использование раздвижных дверей, вместо распашных;
  • устройство многоуровневого потолка или пола;
  • компактное размещение многофункциональной встраиваемой мебели;
  • частичная замена фасадов мебели на зеркала;
  • использование спокойных пастельных цветов и ярких акцентов;
  • продуманное и достаточное освещение;
  • прочие хитрости и идеи, позволяющие максимально эффективно использовать каждый метр жилой, общей и нежилой площади.

Главное в проекте 1-комнатной квартиры – избежать эффекта захламленности помещения.

Евроремонт двухкомнатной квартиры

Наличие двух комнат подразумевает большую площадь и открывает возможность для маневра, однако их недостаточно, для того, чтобы разбрасываться драгоценными квадратными метрами пространства. В числе особенностей ремонта:

  • сложность в перепланировке комнат;
  • невозможность объединения кухни и одной из комнат;
  • отказ от балкона или лоджии для увеличения полезного пространства комнаты;
  • варьирование площади коридора с последующим расширением кухонно-гостиной зоны.

Евроремонт трехкомнатной квартиры

Наличие трех комнат – это потенциально достаточно большая площадь для реализации дизайнерского замысла. Особенность ремонта заключается в:

  • возможности объединять или перепланировать расположение комнат;
  • возможности изменять квадратуру (площадь) отдельных комнат, т.е. сделать одну больше за счет уменьшения другой;
  • объединение кухни с одной из спален позволяет создать полноценную гостиную студийного типа, как место для встреч и времяпрепровождения всей семьи;
  • создать обособленные уголки для каждого из членов семьи;
  • устанавливать второй дополнительный санузел;
  • применять более громоздкие детали в интерьере;
  • возможность реализовать поэтапный ремонт квартиры.

Материалы для евроремонта квартиры

В числе применяемых для евроремонта материалов могут выступать любые. Определяющим фактором является не ценовая категория облицовочных и отделочных материалов, а степень их пожарной и санитарной безопасности. Экономить на материалах для евроремонта тоже можно. Эффект достигается благодаря грамотному просчету расхода и творческому использованию отходов.

Гораздо большее внимание уделяется технической составляющей ремонта. В процессе работ используется профессиональное оборудование, позволяющее выполнять качественные резы, запилы, высверливания и т.п. Приобрести такой инструмент может позволить себе не каждая компания, поэтому стоимость евроремонта не может быть низкой.

Стоимость евроремонта квартиры

Для составления сметы и общего понимания во сколько обойдется ремонт следует понимать, что цена за квадратный метр выполненных работ колеблется в широком диапазоне. Разброс зависит от:

  • площади квартиры или частного дома;
  • исходного состояния жилплощади. Например, ремонт в новостройке обойдется дешевле, нежели в эксплуатируемой квартире советского период строительства («хрущёвке», «сталинке»);
  • сложности дизайна;
  • применяемых материалов и технологий;
  • оговоренных сроков работ;
  • и даже от региона, евроремонт в Москве обойдется дороже чем в Екатеринбурге при прочих равных.

Обычно стоимость евроремонта находится в прямой зависимости от цены материалов скорректированных на определенный коэффициент. Проанализировав предложения нескольких десятков строительных фирм можно сделать вывод, что коэффициент ремонта отличается в зависимости от вида евроремонта.

Популярный подход к классификации ремонтов Корректирующий коэффициент для определения стоимости ремонта
Эконом 1,8
Стандарт 2
Люкс 2,3
Элит 2,7

Т.е., если для ремонтных работ приобретен материал на сумму 100 условных единиц, то за работу (ремонт) нужно будет заплатить 180 у.е. (эконом класс) или 270 у.е. (для элитного).

В целом же ремонт, выполняемый строительной бригадой из 3-х человек, в зависимости от квадратуры помещения обойдется примерно в следующую сумму:

Распространенная классификация евроремонта Стоимость работ за 1 м.кв. Сроки работ (минимальные)
Эконом От 80$ От 5-ти дней
Стандарт От 130$ От 3-х недель
Люкс От 300$ От 1,5 мес.
Элит От 500$ От 3 мес.

Делать евроремонт своими руками или заказывать, каждый решает сам. Да, можно сделать самостоятельно, но нужен опыт, время, специнструмент.

Как выбрать компанию для евроремонта квартиры

При выборе фирмы (исполнителя) для проведения ремонтных работ, лучше перестраховаться и обратить внимание на:

  • количество выполняемых работ;
  • наличие лицензии;
  • отзывы партнеров и заказчиков;
  • портфолио;
  • период работы на рынке;
  • инструмент, применяемый в работе;
  • наличие юридического оформления сделки;
  • наличие партнерских программ с дизайнерскими и специализированными мастерскими;
  • предоставление услуг по утверждению дизайн-проекта и оформлению разрешительных документов;
  • сроки гарантии.

Доверьте евроремонт профессионалам или спланируйте его проведение собственными силами и получите удовольствие от полученного результата.

Чем капитальный ремонт отличается от евро?


Капитальный ремонт и евроремонт — это два разных типа ремонта, которые различаются по объему, стоимости и целям.

Капитальный ремонт — это полный ремонт квартиры, включающий в себя замену всех коммуникаций, укладку новых полов, установку новых дверей и окон, перепланировку и другие работы, которые требуют значительных финансовых затрат и времени. Цель капитального ремонта — полностью обновить квартиру и увеличить ее срок службы.

Евроремонт — это ремонт квартиры с использованием современных отделочных материалов, дизайнерских решений и современной техники. Евроремонт может включать в себя замену полов, установку новых дверей, окон и мебели, ремонт стен и потолков, укладку плитки и прочие работы. Цель евроремонта — улучшить внешний вид квартиры, сделать ее более комфортной и функциональной, но при этом не требовать полной замены коммуникаций и других элементов конструкции квартиры, что позволяет снизить стоимость ремонта по сравнению с капитальным ремонтом.

Таким образом, капитальный ремонт и евроремонт — это разные виды ремонта с разными целями и объемами работ, и каждый выбирает то, что лучше подходит для своих нужд.

Характеристики алюминиевых радиаторов

Алюминиевые радиаторы, характеристики которых могут значительно различаться в зависимости от производителя, становятся все более популярными среди частных владельцев жилья. В наши дни такие теплообменные устройства изготавливаются с использованием передовых технологий и материалов.

Интерес к алюминиевым радиаторам постоянно растет, но следует знать, что они отнюдь не являются универсальными. Чтобы не ошибиться в выборе батарей для конкретных условий установки и эксплуатации, необходимо пройти небольшой «ликбез» по этим приборам, познакомиться с особенностями их устройства, с предлагаемыми в продаже моделями.

Что в первую очередь учитывают при выборе алюминиевых батарей?

Содержание статьи

Каждый из производителей, рекламируя свою продукцию, обязательно утверждает о ее надежности и долговечности. Однако, на самом деле, специалисты в один голос не рекомендуют устанавливать алюминиевые радиаторы в контуры отопления, подключенные к центральной системе. Ее работа довольно часто отличается нестабильностью – возможные гидроудары или просто резкие перепады давления с большой амплитудой способны повредить внутренние каналы и соединительные узлы этого прибора отопления. Кроме этого, теплоноситель в центральном отоплении вполне может быть невысокой чистоты и качества, с содержанием кислотной или щелочной среды, что тоже не пойдет на пользу алюминиевым поверхностям, так как этот металл сложно отнести к химически инертным.

Поэтому можно с полным основанием утверждать, что алюминиевые радиаторы отопления подходят в большей мере для автономных систем частных домов и квартир, где владелец способен самостоятельно контролировать уровень давления и температуры в контурах давление, а также химический состав и качество теплоносителя.

Что необходимо знать о теплоносителях для систем отопления?
вода отличается отменной теплоемкостью, но не всегда ее использование в контурах отопления полностью допустимо или оправдано. В ряде случаев приходится прибегать к использованию специальных теплоносителей для систем отопления – об этом подробно рассказывается в специальной публикации нашего портала.

Обязательно следует постоянно иметь в виду информацию о чрезвычайно большом количестве подделок, представленных в продаже на стихийный рынках и даже в некоторых магазинах. При изготовлении контрафакта обычно используется торговая марка известных брендов, в «чистом виде» или с незаметными, на первый взгляд, изменениями в названии или логотипе, но качество подобных радиаторов никак не соответствует оригинальным изделиям ведущих производителей. Прослеживается закономерность — чем авторитетнее компания-производитель, тем больше делается подделок под ее продукцию.

При покупке радиаторов выбирайте только оригинальную продукцию известных производителей!

При покупке радиаторов выбирайте только оригинальную продукцию известных производителей!

Поэтому приобретать алюминиевые радиаторы имеет смысл только в специализированных магазинах, там, где продавец может предъявить, а покупатель – тщательно изучить сертификаты качества и сопроводительную техническую документацию на приобретаемое изделие с гарантией производителя.

Типы алюминиевых радиаторов и технологии их изготовления

Для производства алюминиевых радиаторов используются сплавы, в которые вводятся специальные кремниевые добавки. Такой металл становится сырьем для изготовления как отдельных секций, так и цельных коллекторов будущих батарей отопления. На сегодняшний день применяется две основных технологии производства алюминиевых батарей – это экструзия и литьё.

Производство экструзионных радиаторов

Экструзия (от латинского «выталкивание») заключается в процессе продавливания размягченного расплава металла через специальный формовочный экструдер, с целью получения детали нужного профиля.

Подобный метод изготовления не позволяет сразу получать элементы радиаторов с замкнутым объемом, поэтому при их производстве вначале формируются отдельные части — передняя и задняя, которые затем соединяют между собой с помощью термического прессования.

Линия по производству экструзионных алюминиевых радиаторов отопления

Линия по производству экструзионных алюминиевых радиаторов отопления

Экструзионный метод используется для изготовления как отдельных секций, так и цельных коллекторов, которые также сначала представляют собой отдельные заготовки, и скрепляются между собой по #6е упомянутой методике. Коллекторы делают сразу по заданному размеру будущей батареи, поэтому укоротить или удлинить ее в процессе установки или эксплуатации уже не получится.

Неразборная модель алюминиевого радиатора

Неразборная модель алюминиевого радиатора

Подобную технологию используют в производстве радиаторов таких брендов, как «Swing», «Olimp» и отечественных — «РС-500».

Эксплуатационные характеристики алюминиевых батарей, изготовленных методом экструзии, существенно ниже, чем у других типов радиаторов, так как они имеют меньшую площадь поверхностей, и, соответственно, обладают более низкой теплоотдачей.

Самым слабым местом алюминиевых радиаторов, произведенных методом экструзии, являются прессовочные швы, которые часто не выдерживают нагрузок от повышенного давления, в первую очередь подвергаются коррозии от агрессивной среды теплоносителя.

Вторым явным недостатком экструзионных алюминиевых радиаторов принято считать подверженность коррозии. Дело в том, что для их производства чаще всего используется вторичный алюминий, и исходное сырье для экструзии может содержать множество примесей, активизирующих окислительные процессы в сплаве.

Впрочем, так бывает не всегда. Некоторые производители, такие как, например, компания «ROVALL», изготавливают экструзионные радиаторы из сплава, состоящего на 98% из очищенного алюминия, что значительно снижает риск газообразования внутри приборов. Ну а последующая химическая обработка изделий делает внутренние поверхности практически неуязвимыми к коррозионным процессам.

Производство алюминиевых радиаторов по технологии литья

Алюминиевые радиаторы, изготовленные по технологии литья, производятся из сплава алюминия с кремниевыми добавками, причем общее содержание кремния составляет не больше 12% от всего состава. Этого вполне достаточно для придания изделиям прочности и сохранения уникальных теплопроводных качеств алюминия.

Качество литых алюминиевых радиаторов - намного выше

Качество литых алюминиевых радиаторов — намного выше

Процесс изготовления выглядит примерно так:

  • Форма для литья секции радиатора состоит из двух частей. Перед заливкой расплава части стыкуют под давлением в литьевом агрегате.
  • Затем, сплав по специальным каналам плунжером направляется в готовую форму.
  • Расплавленная масса заполняет все каналы формы, и в ней, охлаждаясь, кристаллизуется.
  • Далее, форма открывается и заготовка оставляется до окончательного остывания.
  • Отливки извлекаются из формы и производится их обработка — обрубка облоя.
  • После этого к заготовкам секций приваривается горлышко.
  • Затем секции отправляются для испытаний на герметичность, которые проводятся в специальной ванне под высоким давлением.
  • Следующим шагом осуществляется протравка антикоррозийными составами алюминиевых стенок изнутри и снаружи.
  • После антикоррозийной обработки секции охлаждаются и высушиваются.
  • Далее, секции поступают на окраску с применением эпоксидно-полимерной порошковой эмали.
  • Следующим этапом секции собираются в радиаторы и отправляются на тестирование — на прочность и герметичность.

Безусловно, процесс изготовления в данном случае обрисован лишь в общих чертах, так как у разных производителей технологические нюансы могут несколько отличаться.

Зарубежные, в основном европейские производители, производят алюминиевые радиаторы преимущественно именно литьевым способом, потому как такие изделия на практике показывают более высокие результаты по безопасности и длительности эксплуатации.

Трехсекционный неразборный модуль

Трехсекционный неразборный модуль

Некоторые компании, например, та же итальянская фирма «ROVALL», применяют при изготовлении алюминиевых радиаторов гибридную технологию, отливая не одну, а сразу две — три блочных секции, которые позже стыкуются с коллектором электрохимической сваркой. После этого блоки состоящие из нескольких секций, соединяются ниппелями с силиконовыми уплотнителями, что позволяет, при необходимости, корректировать размеры конструкции. Например, в случае повреждения одного из блоков батареи, не придется заменять ее полностью — достаточно будет демонтировать только поврежденную часть и установить новую.

Другими производителями разработаны и запущены в производство двухканальные секции для радиаторов. Подобные батареи представлены, например, в модельном ряду компании «Faral Trio». Они отличаются повышенной устойчивостью к барическим нагрузкам (давлению до атмосфер) и имеют завидную теплоотдачу — порядка 210 ватт с секции. Для производства таких радиаторов используется специальный сплав, отливка заготовок по особой технологии и фрезерование каналов с помощью специальных ножей, имеющих круглое сечение.

Высокой теплоотдачей обладают двухканальные радиаторы отопления

Высокой теплоотдачей обладают двухканальные радиаторы отопления

Обязательно нужно сказать и об оребрении радиаторов, так как от количества теплообменных ребер напрямую зависит теплоотдача. Так, компания «Альтерпласт» производит батареи «Radena» с секциями, оснащенными шестью ребрами.

Хорошо видны все шесть теплообменных ребер

Хорошо видны все шесть теплообменных ребер

Такая конструкция прибора способствует интенсивному теплообмену, получающемуся благодаря не только высокой теплоотдаче от самих ребер, но и возникающему направленному конвекционному потоку нагретого воздуха. Кроме этого, в многореберной модели радиатора конвекционная составляющая преобладает над прямым излучением, и направленный поток нагретого воздуха обеспечивает создание своеобразной завесы для оконных проемов, тем самым перекрывая пути проникновения холодного воздуха в помещения.

Видео: процесс производства алюминиевых радиаторов «Global»

Анодированные алюминиевые радиаторы

Анодированные батареи, как упоминалось выше, производятся из сплава, в котором алюминий высшей очистки занимает порядка 98% от общего состав. Такие изделия проходят анодное оксидирование всех поверхностей, как внутреннее, так и наружное.

Анодирование — это анодное или электрохимическое оксидирование. Представляет собой одну из нескольких существующих технологий создания оксидной защитной или декоративной пленки. Подобный процесс проводится в твердых или жидких электролитах, и по его завершении алюминиевые поверхности приобретают высокую стойкость к коррозии и другим деструктивным химическим воздействиям.

Стандартный процесс анодирования алюминиевых радиаторов проходит следующим образом:

  • Подготовка изделий к основному процессу называется промывкой. Эта технологическая операция проводится путем помещения радиаторов или их секций в ванну со щелочным раствором, где происходит удаление с поверхности металла масляных пятен и других загрязнений.
  • Следующим шагом идет «химическая фрезеровка» или травление. Этот этап заключается в удалении с поверхности алюминия естественной оксидной пленки и тончайшего верхнего слоя металла. Обычно для этой операции применяются составы на базе каустической соды — NaOH.
  • Нейтрализация или осветление — это удаление с поверхности алюминия, присутствующих в сплаве тяжелых металлов.
  • Анодирование производится путем погружения радиаторов в ванну с электролитом. Алюминий является в этом случае положительно заряженным электродом — анодом, а электролит — отрицательным, и под его воздействием происходит электрохимическая реакция, в результате которой и образуется защитная оксидная пленка Al2O3.
  • Далее, если предполагалось, происходит адсорбционное окрашивание, то есть проникновение пигмента краски в поры образовавшейся ранее защитной пленки.
  • Завершающим этапом идет уплотнение слоев — закупоривание пор.

Для соединения элементов анодированного радиатора используются вместо ниппелей наружные сухие муфты, поэтому внутренняя поверхность в местах соединений не имеет сужения и остается гладкой. Благодаря такому соединению внутри батарей не образуется застойных процессов, и теплоноситель циркулирует с минимальным гидравлическим сопротивлением.

Алюминиевый анодированный радиатор модельной линейки

Алюминиевый анодированный радиатор модельной линейки «Mandarin»

Анодированные радиаторы обладают высокой теплоотдачей, большей, чем у обычных алюминиевых батарей, и способны выдерживать давление до 50?70 атмосфер. Изо всех алюминиевых батарей только они в полной мере могут соответствовать условиям центральных систем отопления.

Сегодня на российском рынке представлены анодированные радиаторы итальянской компании «Aluwork», которые имеют различные типоразмеры и богатую цветовую гамму.

Единственным значимым «минусом» этой разновидности алюминиевых радиаторов можно назвать их достаточно высокую цену.

Нюансы выбора и монтажа алюминиевых радиаторов

Общие характеристики всех алюминиевых радиаторов, за исключением анодированных, имеют примерно одинаковые параметры, кроме рабочего давления.

Общие параметры алюминиевых батарей

Общие параметры алюминиевых отопительных приборов выглядят следующим образом:

  • Рабочее давление – 6?16 ат.
  • Теплоотдача (мощность секции) – 80?212 Вт.
  • Вес одной секции – 0,8?1,47 кг.
  • Емкость одной секции варьируется от 250 до 450 мл.
  • Максимальная температура теплоносителя – 110 градусов.
  • Срок службы при соблюдении условий эксплуатации – до 25 лет.
  • Гарантия от производителя – от 10 до 15 лет.

Стандартное межосевое расстояние батарей (расстояние между верхним и нижним горизонтальным каналом) обычно составляет 200, 350 и 500 мм. Однако, при желании можно найти или заказать радиаторы с этим параметром, доходящим до 900 и даже 2000 мм.

Встречаются модели, отличающиеся большой высотой секций

Встречаются модели, отличающиеся большой высотой секций

Чтобы не ошибиться с размером приобретаемого прибора, необходимо промерить место, где будем монтироваться батарея. При этом следует учитывать, что радиатор не должен упираться в подоконник, если его устанавливают под оконным проемом, так как необходимо дать возможность свободной конвекции, то есть теплый воздух, идущий вверх, должен свободно подниматься, препятствуя проникновению холодного воздуха, идущего от окна.

Рекомендованные расстояния от окружающих радиатор поверхностей составляют:

  • Над радиатором свободное пространство должно быть не менее 100 мм от подоконника или полки (ниши).
  • Между полом и радиатором нужно соблюсти расстояние в 100?120 мм.
  • Расстояние между стеной и задней поверхностью радиатора оставляется как минимум в 30 мм.
  • Желательно, в целях сохранения тепловой энергии и ее дополнительной направленности в сторону комнаты, на поверхность стены за радиатором закрепить отражающий экран, например, из фольгированного пенополиэтилена.

Отражающий экран из фольгированного пенополиэтилена

Отражающий экран из фольгированного пенополиэтилена

Подводка к алюминиевым радиаторам теплоносителя может быть нижняя или боковая, правая или левая, что значительно упрощает подключение и дает возможность скрыть контурный трубопровод в стены или под «чистый» пол.

Различные схемы подключения алюминиевых радиаторов

Различные схемы подключения алюминиевых радиаторов

Следует учитывать, что самую максимальную теплоотдачу от радиатора можно получить, если применить схему диагонального подключения, с верхним расположением подачи и нижним, на противоположной стороне — «обратки».

Допустимое давление в алюминиевых радиаторах

В паспортах, прилагаемых к приборам, указывается два значения давления — это опрессовочное (испытательное) и рабочее.

Опрессовочным называют то давление, при котором проводились контрольно-испытательные мероприятия, то есть его можно назвать максимально допустимым, которое может выдержать данная модель. Оно иногда доходит до 30?35 атмосфер, а у некоторых изделий – даже намного выше и более. Однако, не следует забывать, что эта максимальная нагрузка не может быть постоянной, иначе приборы могут не выдержать. Поэтому при приобретении следует в большей мере ориентироваться на рабочее давление.

Для алюминиевых приборов отопления рабочее давление варьируется обычно между 10 и 16 атмосферами, поэтому, прежде, чем останавливать свой выбор на той или иной модели радиатора, стоит заранее поинтересоваться в управляющей компании, какой максимальный напор наблюдается в центральной системе отопления.

И все же, как уже говорилось, лучше не рисковать, и не выбирать для установки в квартире с центральным отоплением алюминиевые варианты радиаторов. Они больше подойдут для автономной системы, в которой давление ни при каких обстоятельствах не сможет превысить 10 атмосфер.

Для какой бы системы отопления ни приобретались алюминиевые радиаторы, рекомендовано выбирать модели, паспортное значение рабочего давления которых выше, чем планируемая нагрузка — чтобы быть уверенным в отсутствии даже теоретической вероятности прорыва.

В технических описаниях и паспортах изделий производители радиаторов могут указывать давление в разных единицах его измерения – это может быть «бар», «атмосфера» или «мегапаскали» (МПа). Чтобы не возникало с этим сложностей, следует запомнить следующие соотношения (с незначительной, вполне допустимой погрешностью):

1 бар = 0,1 Мпа ? 1 ат (технической атмосфере)

Теплотехнические параметры

Теплоотдачу от алюминиевых радиаторов можно разделить на тепловое излучение и конвекционный нагрев воздуха. Каждый из этих факторов составляет примерно по ? от общего количества передаваемого тепла, дополняя друг друга.

Два принципа передачи тепла от алюминиевых радиаторов

Два принципа передачи тепла от алюминиевых радиаторов

Лучистое тепло исходит от поверхности секций батарей, а конвекционное с потоками нагретого воздуха идет изнутри, через верхнюю часть конструкции, перекрывая доступ холодного воздуха от оконного проема. За счет внутренних ребристых поверхностей конвекционная теплоотдача от радиатора получается достаточно большой.

Суммарная теплоотдача от одной секции алюминиевого радиатора указывается в паспорте в ваттах. Зависит этот параметр от размеров, объема протекающего через секцию теплоносителя, площади поверхности активного теплообмена и количества внутренних ребер. Зная мощность одной секции, несложно определить и суммарную теплоотдачу всего радиатора. Или, наоборот, имея данные о необходимом количестве тепла для обогрева конкретного помещения, несложно рассчитать, какое количество секций должна иметь батарея.

Принято руководствоваться соотношением, что на каждый квадратный метр площади комнаты должно приходиться порядка 100 Вт тепловой энергии. Однако такой подсчет может дать в итоге весьма значимую ошибку, как в сторону излишка мощности, так и ее недостачи. Дело в том, что каждое помещение по-своему «уникально», и помимо площади всегда имеет ряд других важных особенностей – начиная от количества внешних стен и их ориентации по сторонам света, до площади остекления и наличия входных дверей на улицу или холодный балкон.

Чтобы точно определиться с количеством секций алюминиевого радиатора для обеспечения теплом конкретной комнаты, предлагаем воспользоваться специальным калькулятором, в котором уже учтены возможные поправки на специфику помещения и даже на предполагаемую схему врезки батарей в контур отопления. как уже отмечалось выше, от типа установки в немалой степени зависит и полезная теплоотдача радиаторов.

Калькулятор расчета необходимого количества секций алюминиевого радиатора

Если в ходе расчета какие-то данные пользователю неизвестны, то можно этот пункт пропустить, сразу переходя к вводу следующих параметров. Правда, при этом калькулятор прочитает количество секция для наиболее неблагоприятных условий.

Расчет проводится для каждого помещения отдельно. Последовательно введите запрашиваемые значения или отметьте нужные варианты в предлагаемых списках

Укажите площадь помещения, м?

Количество внешних стен

нет одна две три

Внешние стены смотрят на:

Север, Северо-Восток, Восток Юг, Юго-Запад, Запад

Положение внешней стены относительно зимней «розы ветров

наветренная сторона подветренная сторона параллельная направлению ветра

Уровень отрицательных температур воздуха в регионе в самую холодную неделю года

— 35 °С и ниже от — 30 °С до — 34 °С от — 25 °С до — 29 °С от — 20 °С до — 24 °С от — 15 °С до — 19 °С от — 10 °С до — 14 °С не холоднее — 10 °С

Какова степень утепленности внешних стен?

Внешние стены не утеплены Средняя степень утепления Внешние стены имеют качественное утепление

Высота потолка в помещении

до 2,7 м 2,8 ? 3,0 м 3,1 ? 3,5 м 3,6 ? 4,0 м более 4,1 м

Что расположено снизу?

Холодный пол по грунту или над неотапливаемым помещением Утепленный пол по грунту или над неотапливаемым помещением Снизу расположено отапливаемое помещение

Что расположено сверху?

Холодный чердак или неотапливаемое и не утепленное помещение Утепленный чердак или иное помещение Отапливаемое помещение

Тип установленных окон

Обычные деревянные рамы с двойным остеклением Окна с однокамерным (2 стекла) стеклопакетом Окна с двухкамерным (3 стекла) стеклопакетом или с аргоновым заполнением

Количество окон в помещении

Двери, выходящие на улицу или на балкон:

нет одна две

Предполагаемая схема врезки радиаторов отопления

Предполагаемые особенности расположения радиаторов

Радиатор на стене установлен открыто Радиатор сверху прикрыт подоконником или полкой Радиатор сверху прикрыт стеновой нишей Радиатор с лицевой части прикрыт декоративным экраном Радиатор полность прикрыт декоративным кожухом

Укажите мощность одной секции выбранного радиатора

Малая тепловая инерционность алюминиевых батарей обеспечивает высокую теплоотдачу, что является гарантией высокой степени комфортности, которую обеспечивают такие приборы отопления. Этот параметр алюминиевых радиаторов превосходит аналогичные показатели биметаллических, стальных или чугунные изделий, поэтому помогает сэкономить на топливе в автономных системах отопления.

Дизайнерское оформление алюминиевых радиаторов

Алюминиевые радиаторы имеют весьма эргономичные формы и поэтому отлично вписываются в различные интерьерные стили. Батареи могут оформляться в различных оттеночных решениях. Нередко специализированными салонами предоставляется оригинальная услуга — по желанию клиента на них может быть нанесен рисунок, который частично скроет их присутствие в интерьере или, наоборот, сделает отопительные приборы даже центральным декоративным элементом.

Алюминиевый радиатор с графическим оформлением лицевой поверхности

Алюминиевый радиатор с графическим оформлением лицевой поверхности

Большинство алюминиевых радиаторов не отличается разнообразием форм, но все-таки при желании можно отыскать варианты, выделяющиеся на общем фоне по своему дизайну. Например, производятся напольные батареи или же имеющие различные дополнения в виде кронштейнов для сушки полотенец. Последние отлично подойдут для кухонных помещений, а напольные батареи с ровной поверхностью могут быть установлены в прихожей и использоваться для просушки обуви.

Оригинальная напольная модель алюминиевого радиатора

Оригинальная напольная модель алюминиевого радиатора

Достоинства и недостатки алюминиевых радиаторов

Резюмируя все вышесказанное, стоит особо сказать о преимуществах и «слабых местах» алюминиевых приборов отопления, так как их необходимо знать для организации правильной эксплуатации и предупреждения аварийных ситуаций.

К «плюсам» этих изделий следует отнести следующие их качества:

  • Отличная теплоотдача, что позволяет быстро нагреть помещение.
  • Небольшой вес, существенно упрощающий процесс монтажа. Не составит большого труда даже в одиночку навесить их на кронштейны и подключить к трубному контуру.
  • Размерное разнообразие позволяет установить батареи в любом выбранном для них месте.
  • Эргономичность и эстетичный внешний вид позволяет вписать их в любое жилое пространство, вне зависимости от стиля интерьерного оформления помещения.

Алюминиевые радиаторы отлично вписываются в любое оформление интерьера помещений

Алюминиевые радиаторы отлично вписываются в любое оформление интерьера помещений

  • Мягкость металлического сплава гарантирует отсутствие серьезных травм при ударе о батарею – это качество в первую очередь неоценимо при установке изделий в детской комнате.
  • Возможность установки термостата обеспечивает регулировку теплоотдачи от радиатора, что очень важно для создания комфортного микроклимата в помещениях и для немалой экономии энергоресурсов.

Явными «минусами» алюминиевых радиаторов справедливо можно считать следующие моменты:

  • Невысокая устойчивость к высокому давлению и резким его перепадам, тем более – к гидроударам.
  • Особенности химической активности алюминия могут вызвать повышенное газообразование во внутренних каналах радиатора, а это, в свою очередь, способно привести к различным повреждениям на швах и стыках конструкции, к появлению воздушных пробок и «запиранию» контуров отопления.
  • В случае неправильной установки тепло может концентрироваться в одной области секций радиатора.

Справедливости ради следует отметить, что некоторые проблемы, которые могут возникнуть при эксплуатации этих приборов отопления, вполне можно обойти. Так, чтобы избежать последствий излишнего газообразования, на каждый радиатор часто устанавливаются отводчики воздуха.

Автоматический воздушный клапан на алюминиевом радиаторе

Автоматический воздушный клапан на алюминиевом радиаторе

Если все-таки решено установить алюминиевые батареи в квартире с центральным отоплением, то стоит остановить свой выбор на анодированном варианте, имеющем наиболее высокую стойкость к резким перепадам давления, и, благодаря наличию защитной пленки, к агрессивной среде теплоносителя.

Видео: пример установки и подключения алюминиевого радиатора «Radena»

Известные производители алюминиевых радиаторов

На российском рынке представлено немало компаний — производителей алюминиевых радиаторов из алюминия. В таблице ниже приведены наиболее авторитетные бренды, модели которых завоевали широкую популярность и заслуженную добрую репутацию:

Наименование модели Расстояние между осями Размеры секции (высота, ширина, глубина), мм Макс. рабочее давление, бар Тепловая мощность секции, Вт Объем теплоносителя в секции, л. Масса секции, кг Максимальная температура теплоносителя, °С
«РИФАР» (Россия)
«Alum 350» 350 415?80?90 20 139 0.19 1.2 135
«Alum 500» 500 565?80?90 20 183 0.27 1.45 135
«Radiatori 2000 S.p.A» (Италия)
«Radiatori 350R» 350 430?80?95 16 166 0.53 1.4 110
«Radiatori 500R» 500 577?80?95 16 199 0.98 1.6 110
«ROVALL» («SIRA Group») (Италия)
«ALUX 200» 200 245?80?100 20 92 0.11 0.83 110
«ALUX 350» 350 395?80?100 20 155 0.11 0.82 110
«ALUX 500» 500 545?80?100 20 179 0.23 1.31 110
«FONDITAL» (Италия)
«Calidor Super 350?100» 350 407?80?97 16 144 0.24 1.3 120
«Calidor Super 500?100» 500 557?80?97 16 193 0.3 1.32 120
«FARAL» (Италия)
«GREEN HP 350» 350 430?80?80 16 136 0.26 1.12 110
«GREEN HP 500» 500 580?80?80 16 180 0.33 1.48 110
«TRIO HP 350» 350 430?80?95 16 152 0.4 1.23 110
«TRIO HP 500» 500 580?80?95 16 212 0.5 1.58 110
«TENRAD» (Германия)
«AL 500?100» 500 563?80?96 16 190 0.38 1.3 120
«AL 500?80» 500 563?75?75 16 142 0.35 0.83 120
«AL 350?100» 350 413?80?96 16 138 0.25 1 120
«ALLTERMO» (Италия)
«ALL-termo Delux 500/100» 500 582?80?100 16 204 0.4 1.5 130
«ALL-termo 500/100» 500 582?80?100 16 196 0.41 1.35 130
«ALL-termo Termolux 350/85» 350 432?80?85 16 147 0.28 1.15 130
«ALL-termo Termolux 500/85» 500 582?80?85 16 196 0.41 1.35 130
«RADENA» (Италия)
«Radena 350» 350 431?85?80 16 165 0.28 1.05 90
«Radena I 500» 500 581?85?80 16 192 0.33 1.35 90
«GLOBAL» (Италия)
«VOX 350» 350 440?80?95 16 145 0.35 1.1 110
«VOX 500» 500 590?80?95 16 176 0.46 1.5 110

Хозяину жилья, владеющему базовой информацией об алюминиевых радиаторах отопления, намного проще будет разобраться с предложенным ассортиментом, исключить ошибку в выборе, найти именно тот вариант по параметрам и дизайну, который идеально впишется в конкретные условия и обеспечит эффективный обогрев помещения.

Какие бывают биметаллические радиаторы?


Биметаллические радиаторы — это виды радиаторов для отопления, изготовленные из двух разных металлических материалов. Этот дизайн позволяет сочетать преимущества обоих материалов, улучшая эффективность и долговечность радиаторов. Вот некоторые из биметаллических радиаторов и их характеристики:

  1. Биметаллические секционные радиаторы: Эти радиаторы состоят из алюминиевых секций, внутри которых находится стальной трубчатый элемент или поперечные ребра. Алюминий хорошо передает тепло, а сталь обеспечивает прочность и устойчивость к высоким давлениям. Этот тип радиаторов обычно обладает высокой теплопередачей и быстро нагревается.

  2. Биметаллические панельные радиаторы: Эти радиаторы имеют стальные панели, которые обеспечивают прочность и долговечность, а внутри них находится алюминиевый радиаторный элемент. Они обычно обладают эффективным теплоотдачей и имеют более современный и тонкий дизайн.

  3. Биметаллические трубчатые радиаторы: Эти радиаторы имеют стальные трубы, внутри которых находятся алюминиевые элементы. Они могут иметь различные формы и конфигурации, что позволяет им подходить для разных помещений и дизайнов.

Преимущества биметаллических радиаторов включают в себя:

  • Высокую теплоотдачу: Благодаря алюминию, который быстро нагревается и охлаждается, биметаллические радиаторы быстро реагируют на изменения температуры и обеспечивают эффективное отопление.

  • Прочность и долговечность: Стальные компоненты придают радиаторам прочность и устойчивость к повреждениям.

  • Устойчивость к высокому давлению: Это позволяет использовать биметаллические радиаторы в системах с высоким давлением.

  • Разнообразие дизайна: Они доступны в разных стилях и цветах, что позволяет интегрировать их в интерьер помещения.

  • Относительная легкость установки и обслуживания: Они часто имеют стандартные размеры и подключения, что упрощает установку и обслуживание.

При выборе биметаллических радиаторов важно учесть требования к отоплению, размер помещения и ваши предпочтения в дизайне, чтобы выбрать подходящий вариант.

Комбинация обоев в спальне для создания гармоничного интерьера

Для создания уютной и вдохновляющей атмосферы в вашей спальне, давайте рассмотрим необычные варианты обоев, а именно — комбинацию разных видов обоев. Узнаем, что это такое, как это работает и какие преимущества оно может принести вашей спальне. Комбинирование обоев в интерьере спальни может сделать ее более оригинальной и стильной.

Всё в доме должно быть гармоничным,

Идеи комбинирования обоев в спальне

Идеи комбинирования обоев в спальне

Начнём, пожалуй, с обоев для спальни — места, от которого зависит качество вашего отдыха, полноценного сна и релаксации после рабочего дня, а по большому счёту, и качество вашей жизни. Неяркие, не напрягающие, чаще всего пастельные тона — вот самый очевидный выбор для этой комнаты.

Идеи комбинирования обоев в спальне

Однако такие стены могут выглядеть в интерьере довольно скучно, и самый правильный и не затратный вариант — «разбавить» единообразное оформление стен так называемыми обоями-компаньонами. И это не просто дань моде или конкретному стилистическому решению интерьера. Случается и так, что оформление стен спальни в той или иной степени зависит от конфигурации комнаты — планировки, наличия ниш, высоты потолков, размеров и расположения окон и общего функционального назначения комнаты.

Идеи комбинирования обоев в спальне

Для спальни, как правило, используют самые экологичные виды обоев — так называемые «дышащие» — от простых бумажных, требующих обновления даже при самом бережном уходе каждые четыре-пять лет, до весьма долговечных, но не менее безопасных в экологическом плане флизелиновых или стеклообоев.

Наиболее очевидный способ комбинирования обоев в спальне — выделение на стене спального «портала» — по сути создание акцентной части стены над кроватью. Однако это далеко не единственный вариант оформления комнаты для отдыха. На самом деле возможностей для комбинирования здесь множество, главное — таким образом подобрать обои, чтобы они не просто выглядели гармонично в сочетании с обстановкой комнаты, но и, возможно, сыграли бы значительную роль в создании, как минимум визуально, особого пространства.

Обои-компаньоны: что это и зачем?

Так что такое обои-компаньоны и, собственно, зачем утруждаться их подбором, если стены можно  просто покрасить или наклеить на них обычные однотонные обои? Поверьте, это того стоит — и с точки зрения декоративной, и с точки зрения затратной обои-компаньоны — это два или даже три — но всё-таки не более(!) видов обоев, которые могут быть различными по цвету, орнаменту и даже по фактуре, но при этом гармонично сочетаться между собой и элементами интерьера комнаты. У такого решения оформления стен в спальне, да и в любой другой комнате есть несомненные и весьма значительные плюсы.

Обои-компаньоны — это два или даже три — но всё-таки не более(!) видов обоев, которые могут быть различными по цвету, орнаменту и даже по фактуре

Первое: огромная вариативность и декоративность. В зависимости от поставленной задачи обои-компаньоны способны визуально увеличить пространство, значительно “приподнять” высоту потолка, визуально выделить функциональные зоны в комнате и даже добавить света. Причём сделать это возможно и как за счёт разнообразия цветов и орнамента обоев, так и различия фактур.

обои-компаньоны это

Второе: относительно бюджетный вариант, не требующий значительных профессиональных ремонтных навыков. Оформление стен обоями-компаньонами зачастую не требует абсолютно идеального выравнивания стен — в случае, если речь не идет об использовании обоев в сочетании с молдингами.

В зависимости от вида обоев затраты на такое оформление сравнительно невелики — особенно если речь идёт об обоях бумажных. Если же используются другие виды — например, флизелиновые или стеклообои, то практичность использования вполне покрывает их стоимость, что в конечном итоге также позволяет сэкономить на будущих ремонтах. Флизелиновые обои можно клеить прямо на стену без её предварительной обработки, а виниловое покрытие позволяет их протирать и даже мыть. Стеклообои могут прослужить и более 20 лет, при желании их можно просто перекрасить, быстро изменив облик комнаты без особых затрат.

комбинирование обоев в спальне

Третье: комбинируя обои, можно замаскировать или наоборот, подчеркнуть конструктивные особенности помещения — вентиляционные коробы, ниши или выступающие несущие балки. Грамотно сочетая обои-компаньоны, вполне реально недостатки превратить в достоинства и изменить геометрию комнаты, придав помещению дополнительную глубину.

комбинирование обоев в спальне

Комбинирование обоев двух цветов

Самый простой и очевидный способ комбинирования — подбор для спальни обоев двух цветов. Это могут быть как оттенки одного цвета, так и контрастные цвета — всё зависит от стилистического решения комнаты в целом. Оба цвета могут быть и равноправными партнёрами, а могут и дополнять друг друга в паре “солист — подпевка” — акцентная стена и общее оформление.

Два вида однотонных обоев сочетающихся контрастных цветов идеально подчеркнут интерьер спальни в стиле минимализма или скандинавского стиля

При этом стоит выбрать не очень яркие цвета-раздражители — например, в спальне в принципе не приветствуется красный или оранжевый. В интерьере ар деко уместно сочетание глубокого фиолетового, серого или даже чёрного цветов, и не только в качестве акцентной стены. Уют спальни с классическим оформлением подчеркнут обои тёплого бежевого или сливочного оттенков в сочетании с белым или золотистым цветами.

комбинирование обоев в спальне

Для прованса актуальна нежно-лиловая и светло-зелёная цветовая гамма или нежно-голубая с серым — одним словом, колористическое оформление целиком и полностью диктуется стилем интерьера. При выборе парных обоев следует учесть уровень освещённости и микроклимат в спальне — светлые оттенки помогут визуально расширить пространство и добавить дополнительного света. Тёмные, напротив, способны приглушить излишне яркое солнце в комнате. Тёплые цвета обоев способны “согреть”, а холодные — привнести в спальню ощущение прохлады.

комбинирование обоев в спальне

Однако не стоит воспринимать слова об использовании обоев двух цветов слишком буквально — речь не идёт исключительно о монохромных решениях. Один из видов обоев вполне может иметь орнамент, выдержанный в определённой цветовой гамме. А если орнаменты ненавязчивые, “пунктирные” — то они вполне могут присутствовать и на одном, и на другом виде обоев. Но с таким решением нужно быть максимально осторожным — сочетание обоев-компаньонов должно быть абсолютно безукоризненным.

Вертикальное комбинирование обоев в спальне

Для того, чтобы визуально выделить функциональные зоны в спальне, идеально подходит вертикальное комбинирование обоев. Таким образом чаще всего выделяют непосредственно спальную зону — стену за кроватью, которая благодаря использованию контрастного оттенка или орнамента визуально воспринимается как отдельная панель или даже арт-объект, особенно если она оформлена молдингами подходящего оттенка.

вертикальное комбинирование обоев в спальне

Таким же образом можно выделить и зону будуара с туалетным столиком, и небольшого кабинета — если есть необходимость разместить его в спальне. Кроме цели зонирования пространства такой способ комбинирования обоев позволяет визуально вытянуть комнату вверх, особенно если на обоях акцентной стены присутствует вертикально ориентированный орнамент. Сочетание светлых и более тёмных полос обоев придаст спальне глубину там, где это потребуется. Различие фактур — матовых и глянцевых, гладких и шероховатых тоже сыграет в пользу дополнительного объёма интерьера. Однако желательно использовать разные поверхности обоев именно для создания акцента в интерьере. В противном случае может получиться серьёзный диссонанс, нарушающий всю идею гармоничного комбинирования оформления стен.

Горизонтальное комбинирование обоев в спальне: расширяем пространство

Эффекта увеличения пространства помещения можно добиться и горизонтальным комбинированием обоев.

комбинирование обоев в спальне

Такой приём чрезвычайно актуален для небольших по площади или узких помещений: нижняя часть стены превращается в широкий бордюр — основу для обоев-компаньонов. Причём в зависимости от поставленной задачи обои с орнаментом или ярко выраженной фактурой могут размещаться как внизу, так и вверху. Главное, как всегда — чувство меры.

Зачастую границу между обоями-компаньонами обозначают широкими или узкими молдингами, которые становятся отличными “проводниками” для взгляда — собственно, чем и объясняется “расширяющий” эффект горизонтального комбинирования.

Комбинирование обоев в маленькой спальне: как лучше комбинировать

Небольшие спальни в домах старой постройки как нельзя лучше подходят для экспериментов с обоями-компаньонами. Но ввиду действительно небольших размеров таких помещений к делу стоит подходить особенно тщательно.

Если в спальне стены тщательно выровнены и близки к идеалу, то комбинирование просто идеальный вариант для визуального расширения пространства. В такой спальне можно использовать не только матовые, но и глянцевые обои, молдинги, рамки и прочие элементы, требующие идеально прямых линий.

комбинирование обоев в спальне в маленькой спальне

Глянцевая поверхность будет отражать свет, а молдинги — и вертикальные, и горизонтальные — вытягивать помещение в нужном направлении. Если же стены не отличаются особой ровностью и тщательностью обработки, то уместнее всего будет оформить спальню матовыми обоями, которые скроют все недостатки. Помогут в этом и светоотражающие элементы орнамента — игра света и создаваемый таким образом ненавязчивый контраст фактур создаст нужный рельеф, и неровности стены не будут заметны вовсе. В качестве импровизированных рамок или молдингов подойдут и сами обои-компаньоны, создав необходимые вертикали или горизонтали. Орнамент может быть и   контрастным, но довольно мелким.

Однако для небольших спален есть совершенно однозначные табу: тёмные оттенки обоев способны визуально значительно уменьшить и без того маленькие площади — конечно, если это не делается сознательно. То же относится и к крупному орнаменту, который способен превратить помещение буквально в коробку. исключение составят, пожалуй, геометрические принты вроде клетки, диагоналей или орнаментов с выраженным направлением рисунка, но и с ними следует быть максимально осторожными, используя их в качестве акцента.

Как сочетать обои и фотообои в спальне

Создать дополнительную атмосферу в спальне, подчеркнув стилистическую направленность интерьера помогут фотообои. Но оговоримся сразу — их использование в комнате для отдыха не покажется чрезмерным только в том случае, если ими оформляется акцентная стена или даже один её участок, а сами фотообои максимально близки по цветовому решению к оригиналу изображения и не содержат слишком большого количества деталей.

комбинирование обоев в спальне с фотообоями

Так, ориентальный стиль подчеркнут фотообои с бамбуком или камнями, создающими настроение бамбуковой рощи или сада камней. Изображение города усилит вдохновение contemporary или современного стиля в интерьере спальни. А лесная чаща или горы добавят реалистичности скандинавскому интерьеру и будут уместны даже в минималистичной спальне.

Поклейка комбинированных обоев своими руками: какие есть подводные камни

Как говорится, если вы со своим любимыми смогли наклеить обои и не разругались, то будете жить вместе долго и счастливо. То же самое, но ещё в большей степени, относится и к самостоятельному созданию интерьера с обоями-компаньонами — если вам это удалось, то вы действительно вместе навсегда. И это не фигура речи — ведь вам предстоит не просто наклеить обои, но и чётко выверить все необходимые горизонтали и вертикали. Для этого необходим точный расчёт, безукоризненный вкус и огромное желание экспериментов.

  1. Для начала необходимо определиться с желаемым цветовым решением, а также материалом, которым вы собираетесь оклеивать стены.
  2. Проще всего работать с бумажными обоями, но они, к сожалению, недолговечны и из-за своей тонкости могут подчеркнуть все несовершенства стены. Хороший вариант — обои флизелиновые: стена не требует специальной подготовки, но сами обои достаточно тяжёлые и требуют аккуратности при наклеивании — впрочем, как и все другие виды обоев.
  3. Нарядный и очень эффектный способ оформления стен — оклеивание тканью, однако трудоёмкость как в самом процессе, так и в дальнейшем уходе может стать препятствием для самостоятельной работы. В любом случае одна из самых больших проблем — тщательно оформить стыки полотен обоев или ткани.
  4. Использование молдингов может помочь закрыть места соединения, но требует идеально ровных стен и точнейших расчётов — небольшая погрешность создаст ненужный уклон, и вся стена приобретёт крайне неаккуратный вид.
  5. При оформлении спальни обоями-компаньонами следует учитывать абсолютно все нюансы: где и какая мебель будет находиться, каким образом будет располагаться система освещения — включенный электрический свет может неправильно расставить акценты, и стилистическая концепция спальни окажется нарушенной.

Впрочем, как говорится, глаза боятся, руки делают. И при правильной организации процесса всё получится замечательно: в спальне, оформленной со вкусом и любовью, и стены помогут.

Дайджест Квартблога

7 вещей, которые нужно сделать перед тем, как наклеить обои: чек-лист от профессионалов — Следуйте этим правилам от профессионалов индустрии, чтобы создать выдающийся интерьер, которым вы будете наслаждаться долгие годы.

Мир обоев интереснее, чем кажется: 10 примеров — Обои в интерьере квартиры бывают совершенно разные, даже такие, о которых вы не слышали. Рассказываем о них подробнее.

9 ошибок в оформлении спальни, которые заметит любой дизайнер — Девять ошибок в оформлении спальни в квартире, которые отделяют вашу комнату от совершенства. Полезные советы и рекомендации от Квартблога!

Спальня в тёмных тонах: 15 удачных примеров — Тёмный цвет в интерьере любой комнаты придает изысканности и стиля.

Проект на выходные: преображение спальни — Как сделать спальню красивой? 8 идей, любую из которых можно успеть реализовать за одни выходные.

обои, обои для стен

Как выбрать цвет жидких обоев?


При выборе цвета жидких обоев необходимо учитывать ряд факторов, таких как цветовая гамма комнаты, ее освещение, а также ваш личный вкус и предпочтения. Ниже приведены некоторые советы, которые могут помочь вам выбрать правильный цвет жидких обоев.

  1. Учитывайте освещение. При выборе цвета жидких обоев важно учитывать освещение комнаты. Если в вашей комнате мало естественного света, то стоит выбирать более светлые оттенки, чтобы избежать темных углов и улучшить визуальное пространство. Если же в комнате достаточно естественного света, то можно выбирать как светлые, так и темные оттенки.

  2. Определите общую цветовую гамму. При выборе цвета жидких обоев важно учитывать цветовую гамму комнаты. Если в вашей комнате уже есть мебель или декор, то нужно выбирать цвета, которые будут с ними сочетаться. Если вы планируете купить новую мебель или декор, то можно выбирать цвет жидких обоев сначала, а затем искать дополнительные элементы интерьера, которые будут сочетаться с ним.

  3. Учитывайте размер комнаты. Если ваша комната небольшая, то стоит выбирать более светлые оттенки жидких обоев, чтобы визуально расширить пространство. Если же ваша комната большая, то можно выбирать как светлые, так и темные оттенки.

  4. Учитывайте свой личный вкус и предпочтения. Выбор цвета жидких обоев — это также дело вкуса и предпочтений. Некоторые люди предпочитают светлые, нейтральные оттенки, тогда как другие — яркие, насыщенные цвета. Выбирайте цвета, которые соответствуют вашим предпочтениям и создают нужное настроение в комнате.

  5. Пробуйте образцы. Прежде чем купить жидкие обои, можно попробовать нанести небольшое количество на стену и оценить, как оно будет смотреться в комнате при разном освещении и при разных условиях.

В целом, при выборе цвета жидких

…обоев, важно учитывать множество факторов, и каждый человек может иметь свои собственные критерии при выборе. Однако, учитывая вышеперечисленные советы, можно выбрать цвет жидких обоев, который будет соответствовать ваши пожеланиям и поможет создать гармоничный интерьер в комнате.